Укладка ламината 1 2 или 1 3 как лучше

О расположении панелей ламината относительно друг друга. Профессиональный секрет. ⁠ ⁠

Используется особенно в помещениях, где покрытие переходит из комнаты в комнату. Торцевые стыки планок не образуют в поперечном направлении штриховую линию.

Рисунок стыков на общем плане.

вид перехода из комнаты в кухню

на снимках виниловый ламинат, уложенный по схеме 13:23.

6.4K постов 40.5K подписчика

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

«популярен за счет наибольшей прочности».. «имеет такую же прочность как и предыдущий»

Сеошники, обожаю блин сеошников.

Хаотичная раскладка рулит

Производители напольных покрытий в каждую пачку ламината или паркета вкладывает красочную инструкцию. Не пишет на упаковке, не даёт ссылку в интернет. нет, в каждую пачку отдельную инструкцию. Что б покупашки не мудрили, не выдумывали и даже не переплачивали лишнего.

А я отрезк с первого ряда укладываю в начало второго. Самый экономичный вариант

Вы бы дополнили какой расход материала, к примеру на 40 кв.м. площади в каждом из вариантов) а то сейчас народ как побежит класть, а то, что в втором и тем более третьем варианте нужно ламинат брать с нехилым запасом не знают)

Заполняем деформационный шов герметиком (провести лучше пальцем) материалы и Видеоинструкция в конце статьи!⁠ ⁠

Написал правила, чтобы не забыть, своего рода чек-лист что требуется из материалов при затирке швов герметиком.

Рекомендация по нанесению герметика (самый лучший способ затирки — пальцем).

(написал инструкцию, как для себя).

Список, что необходимо для заполнения шва герметиком

1. Грунтовка СТ-17, (для повышения адгезии). Для начала наклейте армированный скотч, затем наносите грунтовку в места заполнения герметиком).

2. Перчатки (для того чтобы не пачкать руки)

3. Кисточка (для нанесения грунтовки)

4. Шнур-жгут (для заполнения шва, он нужен для того, чтобы снизить расход и улучшить надежное закрепление герметика)

Наглядное изображение по заполнению герметиком

5. Пистолет (для нанесения герметика)

Пистолет для герметика на 600 мл, стоит 2000р. (в любом строительном магазине)

6. Шпатель (как резиновый, так и металлический)

7. Герметик по 600 мг (наносится с помощью специального пистолета)

8. Обезжиривотель и растворитель. Обезжириватель позволяет очистить поверхность от лака (ресивера), а растворитель поможет отмывать пистолет и шпатели от герметика и привести инструмент в исходный вид.

9. Скотч (важно покупать армированный скотч, так как малярный постоянно отклеивается от бетона)

Процесс работ

1. Очищается поверхность шва и сам шов

Также те места, где будем наклеивать скотч.

Герметизация швов (прорезанные швы, необходимо прочистить швы и места для приклеивание скотча)

Очистка швов и пола до герметизации

2. Наклеиваем скотч

Важно покупать армированный скотч, так как малярный постоянно отклеивается от бетонной поверхности.

3. Выставляем жгут

Для того чтобы герметик не провалился, чтобы уменьшить расход материала и обеспечить максимальное прилипание грунта (так как поверхностей уже будет больше для закрепления самого герметика). Так бы он держался на стенках, а тут он ложится ещё и на основание самого жгута.

Заносим жгут для деформационного шва на 3-4 мм по глубине

4. Нанесение герметика

Герметик наносится равномерно и пальцем растирается, делаем не большое углубление, как на картинке выше, согласно технологии.

Нанесение герметика пальцем (это самый лучший и надежный способ)

5. Снимает скотч

6. Срезаем остатки герметика ножом

Если есть, то что затекло конечно.

После полного высыхания, Лезвием снимаем лишний герметик

Подробное Видео заполнения швов от А-Я

Прорезка швов в видео

Глубина прорези шва 1/3 часть от толщины пола, если у вас плита монолитная, то до арматуры.

Пишите в комментариях, если считаете, что нужно добавить что-то в статью, буду рад!

28 ошибок при затирке плитки: совершают многие, пока однажды не “попадут”⁠ ⁠

Некоторые из этих ошибок стоили мне бессонных ночей с тряпкой в зубах, а некоторые — круглой суммы.

Один из ярких случаев произошёл в пору, когда эпоксидные затирки только ещё захватывали головы россиян. Тогда к баночке со смесью в комплекте инструкция шла на английском… Про этот случай рассказал здесь: «Затирай как обычно!» — сказал прораб. Мы и затёрли, как обычно. или «История из жизни с неожиданным финалом»

Другой случай. Уложил полированный светлый керамогранит, с лёгким бежеватымм оттенком. Затирку решили сделать тёмно-зелёной. «Чтобы гармонично сочеталось с зелёными дверьми и откосами…» — молвил дизайнер. Заказчик в этот момент с пониманием кивал головой.

Я особо спорить не стал. Здесь всё просто — хозяин-барин. И сроки, как обычно, хоть пожарных вызывай. Торопились то ли к дню рожденья, то ли к чьей-то свадьбе, не суть.

Косяк обнаружился когда начал замывать первые три квадратных метра плитки: к светло-бежеватому добавился зеленоватый оттенок. Причём въелся всерьёз и надолго. Никакие средства не помогали. Создавалось впечатление, что на плитке разлили зелёнку и в спешке пытались отмыть. Такая игра цвета дизайнера и заказчика уже не впечатлила. В итоге пришлось демонтировать. Делал это за свой счёт, разумеется. А плитка между тем была итальянская, поэтому на том объекте я поработал бесплатно.

Похожих ситуаций за 15 лет в своём профиле могу вспомнить масса. Где-то ошибался я, где-то коллеги. Решил собрать в кучу всё, что помню + список дополнили подписчики блога (за что им отдельное спасибо). Для удобства разбил всё на логические блоки: Ошибки на этапе выбора, на этапе замешивания, и т.д и т.п.

Покупка и выбор

Ошибка 1: Не проверяют как себя ведёт плитка при взаимодействии с затиркой

Делать это нужно на обрезках или в невидных местах. И да, цементных затирок это тоже касается. С полимерными не могу сказать. Во-первых, они ещё только недавно вышли, а во-вторых, я ещё не слышал о случаях, чтобы они влияли на цвет плитки.

Ошибка 2: Не утверждают цвет/оттенок затирки с заказчиком/дизайнером

У меня нередко случается, что затирка на тесте по цвету отличается от той, что заявлена на пробнике или упаковке. Например, белые эпоксидные затирки со временем приобретают бежевый оттенок. И естественно, пробники отличаются по цвету от только что затёртой затирки. Не все заказчики на это махнут рукой. Поэтому лично я перед тем, как затирать обязательно утверждаю и проговариваю подобного рода нюансы.

Тестирование цвета затирки + узнаем не поменяется ли цвет плитки под воздействием эпоксидной затирки:

Ошибка 3: Светлые цвета затирки на полу

Это в первую очередь касается цементных затирок → Со временем, в то числе под влиянием мытья полов, затирки светлых тонов становятся более серыми и грязными.

Ошибка 4. Применение затирок не по назначению

Пример: применение обычных затирок (не морозостойких/не водостойких) на улице/в мокрых помещениях. Для того, чтобы затирка долго служила в агрессивной среде в неё добавляют специальные компоненты, препятствующие возникновению плесени, делающие затирку морозостойкой и т.д.

Ошибка 5. Выбор белой эпоксидной затирки на участки, которые будут под воздействием солнца

Это касается не всех затирок, надо выяснять состав конкретной затирки.

Использовать на улице не желательно, при работе внутри помещения выяснять у Дизайнера все об освещении и не применять при работе обычные лампы. Сильное УФ излучение при прямом контакте приводит к пожелтению затирок.

Организация работ

Ошибка 6. Проведение подготовительных и затирочных работ в помещении, где ведутся пыльные работы

Этот пункт вроде как из серии (ну само собой»). Ан нет. Видел такое и не раз. Когда куча смежников, один сверлит, второй шкурит, а третий затирает. Выход: заранее оговаривать это со смежниками/прорабом/заказчиком. А как иначе?

Ошибка 7. Плохое освещение

Да, и при укладке плитки нужно хорошее яркое освещение, это очевидно. Но затирка ещё более требовательна к этому. Гладкость, равномерность, ровность швы куда лучше отсматривается при ярком равномерном освещении. Для ниш лично я использую либо аккумуляторные прожектора, либо фонарик:

Ошибка 8: Чистка плитки и швов по технологии “и так сойдёт”

Результат — затирка будет с грязными вкраплениями в том числе по краям + плохая адгезия (если швы не чистые). Лично я швы стараюсь всегда чистить в процессе монтажа. Для этого всегда под рукой губки, тряпки, кисточка. А там, где не достать (например если клей попал в места расположения СВП (системы выравнивания плитки) — зачищаю на следующий день.

Ошибка 9: Не проверяют/не протирают торцы плитки перед укладкой

Этот пункт правильнее было добавить в раздел «проверка плитки» ещё до укладки плитки, но здесь у нас его нет. Лично с этим сталкиваюсь хоть и не часто, но всё же. Вот, посмотрите, какую плитку я достал из пачку:

Надо ли говорить, что в этих местах никакая затирка не приклеится к торцу плитки. И если такой плиткой облицуют, например душевой поддон в строительном исполнении, то очень скоро целостность плиточного шва будет нарушена.

Ошибка 10: Не дали до конца высохнуть клею

Важно следовать рекомендациям производителей. При сомнениях — позвоните к технологу. Если клей недостаточно высохнет, то цементная затирка, может местами иметь разный оттенок.

Ошибка 11: Слишком узкие швы (до 1 мм)

Затирка, помимо всего прочего выполняет функцию демфера при температурных расширениях плитки. При шве мене 1 мм затирка практически теряет свойства демфера, и довольно скоро может разрушится, начать выкрашиваться. Особенно это актуально на больших площадях (более 50 м²) и там, где присутствуют тёплые полы.

Не даром по технологии при укладке крупноформатной плитки (где длинна одной стороны от 60 см), шов должен быть не менее 2 мм.

Замешивание

Ошибка 12. Замешивание на глаз

Говорю не просто так, поскольку ко мне не раз поступали вопросы из серии: а нормально, что на следующей день после заполнения швов эпоксидной затиркой швы всё ещё мягкие? Конечно, это ненормально.

Поэтому приготовление эпоксидной затирки → тот самый случай, где важна точность. Лично я использую двое весов — высокоточные (там, где нужен небольшой объём) и обычные кухонные:

С цементной иначе? Отнюдь. Если замешивать на глаз, то есть риск, что цвет высохшей затирки будет разным от замеса к замесу.

Ошибка 13. Замешивают больше, чем могут выработать

Это касается и цементных затирок и эпоксидных. Итог здесь понятен — либо не успеете замыть, что чаще всего случается, либо из-за спешки будут не аккуратные швы, либо банально придётся выбросить часть затирки.

Ошибка 14. Замешивают в грязном ведре

Хоть это и звучит банально, но лично я сам напарывался на это. Когда под рукой было только грязное маленькое ведёрко — очистил его, да не до конца. А потом выковыривал в процессе затирки разного рода вкрапления.

Ошибка 15. Замешивание на слишком больших оборотах

Что касается цементной затирки, то она попросту может нахватать воздуха, как итог — неравномерный шов в рытвинами и т.д. Эпоксидная, помимо этого, может нагреться, в результате начнёт быстро схватываться. При замешивании лично я использую шуруповёрт на малых оборотах. Либо замешиваю вручную, когда речь идёт о небольших объёмах (до 500 гр).

Ошибка 16. Работать без респиратора

При работе с цементной затиркой достаточно одноразовых респираторов. Но в случае с эпоксидной лучше использовать респираторы на подобии 3М и специальный фильтры. Здоровье не купишь.

Заполнение

Ошибка 17. Затирка пола в грязной обуви, наколенниках и спецовке

Наколенники у меня понятное дело б.у. Обувь тем более. А значит с элементами плиточного клея и т.д., и легко что-то может оказаться на полу. Чтобы это добро во время перемещения не оказалось смешано с затиркой → погружаю в бахилы. Лучше двойные или тройные, на тот случай, если порвутся.

Ошибка 18. Затирать в одном направлении

Заполнять швы нужно не абы как, а как бы вмазывая и в разных направлениях относительно шва. Поясню.

Не раз видел, когда проводят несколько раз шпателем в начале в бок (например, вправо или влево), а потом прямо. И на этом всё. Я и сам так делал, пока один в качестве теста не разломал затёртую плитку (не приклеенную) — слабым местом оказался тот край в направлении которого шпатель не заносил затирку. Поэтому делать это нужно в обоих направлениях и желательно под разными углами.

Когда затираю полы, да и стены тоже, то для ускорения процесса (чтобы каждый раз не тянуться за затиркой в ведро) вываливаю мастерок где-то рядом и уже потом шпателем поддеваю нужное количество.

Ошибка 19. Затирка грязным инструментом

Здесь результат может быть тот же самый, что и при замешивании в грязном ведре.

Ошибка 20. Заполнение примыкания короба из гипсокартона к несущим стенам затиркой

Это же касается любых стен в новых домах. Внутренние углы нужно заполнять герметиком — благодаря этому во внутренних швах со временем не появится трещин.

Ошибка 21. Использование металлического шпателя для заполнения швов плитки светлых оттенков и светлой затирки

Он может оставить следы на плитке. Особенно это актуально для плитки светлых оттенков. Для этого существуют специальные шпателя для затирки:

Ошибка 22. Заполнение швов разных цветов затирки в рамках одной плоскости в один день

Это чревато сменой оттенка соседней затирки. Я обычно делаю это в два этапа (в начале один цвет — на следующий день второй). И с использованием малярного скотча, чтобы один цвет не зашёл на другой.

Замывка

Ошибка 23. Затягивание с замывкой плитки

Особенно здесь шутки плохи с эпоксидной затиркой. С проблемой: «как удалить разводы/остатки с плитки эпоксидной затирки» ко мне довольно часто обращаются. Да, есть специальная химия и т.д и т.п. Но это куча дополнительной работы. Лучше отмывать сразу. Когда именно — каждый случай нужно рассматривать индивидуально — зависит от типа затирки, влажности и температуры в помещении.

Ошибка 24. При замывке используют цветные моющие средства и линяющие тряпки

В случае со светлой затиркой они могут дать нежелательный оттенок. Сюда же можно смело отнести → использование тряпок тёмных цветов для замывки белой затирки. В швах могут остаться элементы тряпки и это будет бросаться в глаза. Что касается финишной замывки, то я остановился на тряпках из микрофибры.

Ошибка 25. Замывка грязной водой

Чем чаще меняете воду — тем лучше. Меньше останется разводов.

Ошибка 26. По время замывки не формируют и не заглаживают шов

Это не совсем ошибка, но всё же. Некоторые ограничиваются просто замывкой. Но шов получается куда ровнее и равномернее если по нему дополнительно пройтись формовкой. Особенно это касается швов толщиной 3 мм и более.

Ошибка 27. Применение смывок по свежей затирке (эпоксидной)

Речь идёт о спец.химии, которая предназначена для удаления разводов на следующий день после затирки. Смывки эпоксидов применяются не ранее, чем через 2, лучше 4-5 часов после нанесения затирок. Смывки разъедают верхний слой, что тоже может привести к пожелтению. Вот пример такой смывки.

Справедливости ради скажу, что лично я вообще редко использую смывку.

Защита

Ошибка 28. Плохо защищают швы от загрязнений

Разумеется речь идёт о помещениях, где идёт ремонт. Затирку необходимо защитить от строительной пыли и т.д.

Вах. неужели есть кто-то кто дочитал до этих строк). Если так, хочется верить, что статья для вас оказалась полезной. В качестве благодарности ловите лайфхак:

Известно то, что целлюлозные губки, которые используются для замывки эпоксидной затирки довольно дорогие. Например, вот эта стоит в районе 700 р.

Также известно, что они довольно быстро «забиваются» эпоксидом.

Так вот, есть отличное средства для продления её жизни:

Это порошок (кислота), которая просто разводится в воде и получается очень ядрёная смесь — только важно делать это в перчатках и респираторе. Я делал соотношение: столовая ложка порошка на 1/5 ведра воды. Но будьте осторожны: работаем в респираторе и целых резиновых перчатках.

Всем спасибо за внимание. Всех благ!)

Законы против шумного соседского пола⁠ ⁠

Согласно ст 42 Конституции РФ, ст 8 ФЗ № 52 30.03.1999г.»О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

Каждому гражданину гарантировано право на благоприятную среду обитания.

Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Физические факторы производственной среды. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы» и СП 275.1325800.2016 «Конструкции ограждающие жилых и общественных зданий. Правила проектирования звукоизоляции»:

Допустимый уровень шума — Уровень, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов его организма, чувствительных к шуму.

Так, допустимым уровнем шума в квартире в дневное время считается уровень 40дБА, в ночное — 30 дБА.

Согласно ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, Согласно ч. 2 ст. 1 Жилищного кодекса РФ:

Граждане, осуществляя жилищные права и исполняя вытекающие из жилищных отношений обязанности, не должны нарушать права, свободы и законные интересы других граждан.

Согласно ст 210 Гражданского кодекса РФ установлено, что собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества.

В соответствии с ч. 4 ст. 17 ЖК РФ, с ч. 4 ст. 30 ЖК РФ,
пунктом 6 Правил пользования жилыми помещениями (утвержденными ПП РФ № 25 от 21.01.2006 г.), п. 16 Приказа Минстроя России от 14.05.2021 № 292/пр «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями»:

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом жилом помещении граждан и соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства, а также в соответствии с правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

Согласно ПП РФ № 47 от 28.01.2006 г. Ненадлежащее состояние звукоизоляции пола делает нижерасположенную квартиру непригодной для проживания.

При этом п 1 ст 23 ФЗ № 52 от 30.30.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

определено, что жилые помещения по площади, планировке, освещенности, инсоляции, микроклимату, воздухообмену, уровням шума, вибрации,
ионизирующих и неионизирующих излучений должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям в целях обеспечения
безопасных и безвредных условий проживания !!независимо от его срока!!

Согласно ч 3 ст 24 ФЗ № 384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»: в жилых помещениях должна быть обеспечена защита от шума.

СП 51.13330.2011 «ЗАЩИТА ОТ ШУМА» разработан в соответствии с требованиями:
ФЗ № 184 от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании» и ФЗ №384 от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

СП 51.13330.2011 «ЗАЩИТА ОТ ШУМА» устанавливает !!ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ!! требования, которые должны выполняться при проектировании, строительстве и !!ЭКСПЛУАТАЦИИ!! зданий с целью защиты от шума и обеспечения нормативных параметров акустической среды в жилых зданиях и на прилегающих к ним территориях.

Согласно требованиям СП 51.13330.2011 «ЗАЩИТА ОТ ШУМА и СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий», нормативные значения индексов изоляции воздушного шума внутренними ограждающими конструкциями Rw для жилых зданий больше или равно 54 дБ; индексов изоляции приведенного уровня ударного шума Lnw для жилых зданий менее или равно 55 дБ.

Индекс звукоизоляции — это значение, служащее для оценки звукоизолирующей способности ограждающей конструкции.

Согласно ст.150 ГК РФ жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация,
неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства,
право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом.

Нематериальные блага защищаются в соответствии с настоящим Кодексом и другими законами в случаях и в порядке,
ими предусмотренных, а также в тех случаях и тех пределах, в каких использование способов защиты гражданских прав (статья 12)
вытекает из существа нарушенного нематериального права и характера последствий этого нарушения.

В соответствии со статьей 304 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник может требовать устранения всяких нарушений его прав.

Верховный суд (ВС) РФ считает, что страдающие от топота и грохота соседей жильцы могут считаться потерпевшими и имеют полное право требовать для нарушающих их покой и тишину сурового наказания.
https://rapsinews.ru/judicial_analyst/20181112/290960554.html

Ответчик часто ссылается на то, что он якобы имеет право сделать любую конструкцию пола, а также на то, что «дом сдан и введен в эксплуатацию», поэтому все претензии должны быть адресованы застройщику.

Однако, это не так и именно собственник квартиры обязан соблюдать все строительные нормы и правила, включая СП 51.13330.2011 «Защита от шума». Судебная практика для такой категории споров также уже сформирована в пользу соседей снизу.

адвокат Петр Гусятников
__________________

ДЕЛО № 2-1446/2021 (2-5542/2020;)

М-5557/2020
Экспертизой было установлено, что индекс звукоизоляции междуэтажными перекрытиями квартир, имеет недопустимое значение вследствие естественного старения основания напольного покрытия в квартире.
РЕШЕНИЕ СУДА: Обязать собственника течении 60-ти дней с момента вступления решения в законную силу устранить нарушения и выполнить звукоизоляцию пола в квартире. Взыскать с ответчика 58 800 рублей.
https://kgv—spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=649249414&case_uid=14fed7c8-2ca4-4de8-9e72-f502f59b1596&delo_id=1540005

ДЕЛО № 2-7/2020 (2-1276/2019;)

ДЕЛО № 2-714/18
РЕШЕНИЕ СУДА: Обязать ответчика устранить нарушения звукоизоляции пола и привести конструкцию пола в состояние обеспечивающее нормативную и проектную звукоизоляцию по ударному шуму.
Взыскать с (ответчика) в пользу (истца) денежные средства в размере 90300 рублей.
https://boomdown.org/node/6853 https://www.stanet-tiho.ru/

Решение № 2-2061/2015 2-98/2016 2-98/2016(2-2061/2015;)

М-2244/2015 М-2244/2015 от 19 октября 2016 г. по делу № 2-2061/2015
РЕШЕНИЕ СУДА: Обязать собственника устранить нарушения и привести конструкцию пола в квартире, расположенной по адресу <адрес>,
с целью восстановления звукоизоляции в соответствие с нормами закона. Взыскать с ответчика 104500 рублей.
https://sudact.ru/regular/doc/NLSNvaL9jBLn/

Для начала опробуйте все другие варианты кроме суда. Большинство людей вменяемы и с ними можно договориться. Попробуйте.
Обоснуйте свои требования и отправьте оппонентам письмо с предложением досудебного урегулирования вдруг поможет, а нет, так пригодится потом. Если ничего не помогло- подумайте месяц, может успокоитесь и решите, что можно жить и так. Судебный вариант труден и долог.

Как укладывать ламинат своими руками: способы и схемы

Как сделать так, чтобы пол был надежным, красивым, легким в укладке и при этом недорого стоил? Эти, казалось бы, несовместимые качества объединены в ламинате. Потому это напольное покрытие используется все чаще. Тем не менее, чтобы пол служил долго, просто необходимо знать тонкости технологии. Например, перед тем, как стелить ламинат, необходимо проверить насколько ровное основание. Максимально допустимое отклонение — не более 1-2 мм на метр поверхности. Только при таком условии он будет лежать плотно, не будет прогибаться и скрипеть. Если перепады больше, может даже замок поломаться или треснуть доска.

Если основание имеет неровности, размеры которых превышают допустимые, его необходимо выровнять. Для цементных полов все просто — заливается выравнивающая стяжка. Стелить ламинат начинают после того, как раствор наберет не менее 50% прочности.

Укладка ламината возможна только на ровное оснвоание

Если в качестве основания служит старый деревянный пол, его по технологии нужно удалить, потом сделать полноценный цементный пол, со всеми необходимыми слоями (подсыпкой, гидро- и тепло- изоляцией, армирующим поясом и стяжкой). Можно в этот пол вмонтировать систему подогрева, и уже на теплый пол стелить напольное покрытие. Только в этом случае необходимо использовать специальные сорта ламината, которые хорошо переносят нагрев. Стоимость такого пола — высока, а времени на его устройство нужно много. Потому так делают далеко не всегда. Если лаги и доски не повреждены, можно выровнять деревянный пол фанерой, а на нее уже класть ламинат.

При выравнивании деревянного пола, все сильно выступающие фрагменты стесывают рубанком или при помощи циклевки, щели заделывают шпаклевкой. На подготовленный старый деревянный пол укладывают листы фанеры (ее используют чаще, хотя можно класть любой листовой материал с ровной поверхностью). Их крепят саморезами к полу: по периметру через 15 см, в середине в шахматном порядке.

Стыки листов смещают — они не должны совпадать (смотрите на фото ниже). Так более равномерно передается нагрузка. Еще один момент — между листами оставляйте некоторые зазоры — они не должны быть пригнаны друг к другу вплотную. Древесина меняет габариты в зависимости от влажности и температуры. А эти зазоры дадут необходимую свободу, чтобы не возникало «горбов» и перекосов.

Укладка фанеры на деревянный пол под ламинат — распространенный способ подготовки основания во время ремонтов. Если древесина не была повреждена, а фанера уложена ровно, не «играет» и не прогибается, такое основание служит годами

Так выглядит старый деревянный пол, подготовленный под укладку ламината

Подложка под ламинат

На ровное и чистое основание укладывается сначала подложка. Она скрадывает те неровности в 1-2 мм, которые допустимы и делает пол менее «шумным». Служит она и для амортизации и лучшего перераспределения нагрузки.

Подложку делают нескольких видов:

Пробковая. Делается из пробковой крошки. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, поглощает звуки. Недостатки: боится влаги и не любит нагрева. Потому область ее применения — помещения без подогрева пола, с нормальной важностью и минимальным риском «потопа». То есть это — жилые комнаты. Пробковая подложка под ламинат используется нечасто: дорогая. Ее если и кладут, то больше под паркетную доску — для сохранности напольного покрытия.

Как укладывать подложку

Подложку под ламинат раскатывают (раскладывают) вдоль той стены, с которой будет начинаться укладка. По длинне она должна перекрывать весь пол от стены — до стены. Линии стыков совмещают плотно, для удобства их проклеивают скотчем. Иногда полотнища фиксируют скобами из строительного степлера. Это быстрее, но скобы использовать не очень хорошо — они могут тереться о доски и издавать неприятный звук. Следующий слой расстилают по мере необходимости — сразу застилать весь пол не нужно: по подложке лучше не ходить.

Схемы укладки

В каком направлении уложить ламинат своими руками? Строгих правил нет, но есть рекомендации. Чтобы меньше были видны стыки вдоль досок, направление света должно идти вдоль доски. Красиво получается, если уложить покрытие под углом. Но этот способ сложнее и отходов получается больше. Можно укладывать и поперек света — это тоже практикуется, и ничем, кроме как более наглядными швами не грозит.

Укладка ламината относительно окна: схема расположения элементов

Основное правило, которое необходимо соблюдать при настиле ламината — смещение швов. Минимально поперечный шов должен находиться на расстоянии 40 см от другого. Так прочность напольного покрытия будет больше: доски под нагрузкой не разойдутся.

Минимальное расстояние между швами в соседних рядах — 40 см

Схема укладки ламината должна разрабатываться с учетом этого правила. Самая простая для самостоятельного исполнения — смещение на половину доски. Тогда каждый нечетный ряд начинается с целой, а каждый четный — с половинки (или наоборот).

Если длинна одного элемента превышает 1,2 м, то смещать можно второй ряд на 1/3, третий на 2/3 длины (как на фото выше). Получается своеобразная «лесенка». В некоторых типах ламината (дорогого) минимальное смещение рядов значительно меньше — может быть 15 см. Это указано на упаковке или в сопроводительной инструкции.

Можно уложить ламинат «лесенкой», только соблюдать нужно минимально допустимое смещение шва. Справа — схема укладки при большой длине доски и малом смещении

Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инстукция

Технология укладки одинакова: есть только некоторые особенности при соединении элементов в зависимости от замков. Порядок действий будет таким:

1. На выровненное основание укладывается подложка, проклеиваются скотчем ее стыки.
2. По периметру комнаты устанавливаются клинышки или куски фанеры толщиной 10-15 мм. В них будут упираться доски ламината. Таким способом создаться компенсационный зазор по всему периметру помещения. Он нужен для того чтобы покрытие не вспучилось в жару или при повышенной влажности.
3. Вдоль одной из стен — обычно противоположной от входа — начинается укладка первого ряда. Первый ряд располагают шипом к стене (его можно срезать). Весь ряд упирается в клинышки, отмеряющие зазор. Крайняя упирается в клинышек еще и боковым замком (его тоже можно срезать).

Если геометрия помещения правильная, никаких сложностей. Если есть перекосы — придется подрезать. Могут возникнуть вопросы при отделке порога: доска возле косяков режется не ровно, а по дуге, с сохранением зазора в 10-15 мм. Почему по дуге? Так под дверным наличником любой формы не будет дырки.

Способы укладки ламината: два замка — два метода (видео инструкции)

Технология укладки ламината зависит от того, какой из замков на вашем напольном покрытии. Их делают двух видов — «клик» (Click) и «лок» (Lock). Вы не запутаетесь, потому что на упаковке каждой пачки написана система, а на многих нарисованы пиктограммы, поясняющие принцип укладки.

От системы замков ламината зависит способ его укладки

Способ без молотка — замок «клик» (Click)

При использовании замков «клик» удобнее собирать дощечки одна за одной. Названа система так из-за характерного щелчка, который слышится при вхождении шипа в паз. При такой системе сначала соединяют боковые замки, затем продольные. Происходит это так:

• устанавливаемый элемент подносят сбоку к смонтированному под углом 45°,
• легким нажатием шип вставляют в паз, подбивая тыльной стороной ладони;
• опускают доску на пол, она получается соединенной с расположенной левее боковой поверхностью;
• так собирают весь первый ряд;
• во втором ряду первая доска устанавливается аналогично, только продольным пазом: под углом 45° подносим, вставляем в паз и чуть подтолкнув до щелчка, опускаем вниз;
• следующие доски во втором ряду сначала соединяем боковым замком;
• у соединенных вместе боковинами досок приподнимают на пару сантиметров край;
• вставляют продольный шип в паз предыдущих;
• с легким усилием защелкивают, подбивать их если и нужно, то исключительно ладонью.

Как стелить ламинат с замком «клик» смотрите в видео.

Как настилать с замком «лок» (Lock)

Тут замок должен вставляться сбоку и способ сборки отличается. Понадобится кусок ламината с шипом и легкий молоток (резиновая киянка). Доски раскладывают на полу, поправляют, чтобы они лежали ровно одна относительно другой. Придвигают чтобы шип был близко к пазу, вставляют с другой стороны обрезок ламината и по нему постукивают молотком, добиваясь соединения.

Как ложиться ламинат с системой «лок»

Метод тоже несложный, но требует осторожности: молотком можно чересчур сильно ударить и сломать замок. Тогда придется использовать другой элемент.

При таком способе удобнее стелить ламинат сначала собирая отдельные ряды, а потом их соединять. Схематично это отображено в фото ниже.

Так удобнее укладывать ламинат своими руками с системой «лок»

Подробнее об этом методе смотрите в видео. Звукового ряда нет, но все и так понятно.

Описанные выше способы укладки ламината можно сделать почти герметичными, во всяком случае намного уменьшить количество воды, которая может попасть в межшовное пространство. Для этого используют специальный клей. Им промазывают шипы укладываемых досок. Свою эластичность состав сохраняет на протяжении 10 минут, потому наносят клей непосредственно перед монтажом.

Недостатком такой технологии в том, что покрытие становится почти монолитным. Если нужно будет заменить одну или несколько досок, сделать это не получится.

Как ровно отрезать ламинат

Резать доски ламината можно:

• электролобзиком (удобнее всего);
• ножовкой;
• ручной дисковой пилой.

Чтобы при распиле на лицевой поверхности не образовывались заусенцы, «лицом» она должна лежать вверх. Для того чтобы рез был ровным, используют направляющие — линейки (планки) из металла или дерева. При использовании ножовки линейка не должна давать возможности «залезать» на нужную половину.

Угольником можно не только пользоваться для нанесения линий, но и использовать его в качестве направляющей при распиле

При распиле поперек удобнее пользоваться угольниками. Его прижимают к длинной стороне, вторая служит направляющей.

Раскладка ламината: 4 популярные и красивые схемы

Ламинат — практичное и очень востребованное напольное покрытие. Его выпускают в разных текстурах и расцветках. Это может быть качественная имитация натурального дерева или других материалов. Значимый плюс в том, что его несложно уложить своими руками. Только перед укладкой надо выбрать, как именно разложить ламели. Подробно разберем варианты раскладки ламината и выясним, что учесть при выборе способа укладки для своей квартиры.

Все о вариантах раскладки ламината

Направления раскладки

Относительно направления ламелей различают три варианта раскладки ламината на пол . Охарактеризуем из все.

1. Продольное

В таком варианте укладки панели располагаются вдоль длинной стены. Это визуально удлиняет комнату. Выигрышнее всего рисунок смотрится при расположении окна на короткой стороне. Тогда свет падает вдоль швов, и они становятся незаметными. Визуально получается монолитная гладкая поверхность с малозаметными швами. Если окна располагаются на длинных стенах, падающий свет подчеркнет стыки. Они будут выделяться на фоне покрытия, что может испортить его вид.

Продольная укладка максимально проста, ее нужно начинать от короткой стены. Некоторые сложности могут возникнуть только при монтаже ламелей под подоконником с радиатором. Но они вполне преодолимы.

Плюс в том, что продольный способ дает меньше всего подрезки, поскольку длина стены достаточно большая, чтобы вместить несколько полос. На отходы от подрезки дополнительно можно закладывать не больше 5-7% от общего количества материала.

2. Поперечное

Ламели кладут поперек комнаты, то есть укладывают их вдоль короткой стены. Поскольку здесь чаще всего располагают окно или источник света, швы между панелями будут четко видны. Такая раскладка подходит для ламината с фаской или для ламелей с ярко выраженной текстурой. Она подчеркнет их рельефную поверхность. Производители выпускают особые модели с глубокой текстурой специально для поперечной укладки. Также в такой раскладке выгодно смотрятся текстурированные ламели разных размеров.

В поперечном варианте доски начинают укладывать вдоль короткой стены. Этот способ более трудоемкий, чем продольный, так как требует частой подрезки материала. Соответственно, увеличивается расход панелей. Несмотря на то, что обрезки из одного ряда можно укладывать в другом, на подрезку дополнительно нужно закладывать до 15% от общего количества материала.

3. Диагональное

В таком варианте ламинированные панели кладут под углами от 40˚ до 60˚. Этот прием не только выглядит красиво, но и визуально увеличивает пространство. Особенно хорошо подходит для маленьких комнат с небольшим количеством мебели, а также для помещений сложной формы: Г-образных, П-образных и других. Монтаж по диагонали лучше начинать от центра, так проще выложить идеально ровную поверхность. Можно монтировать ламели от углов, но это сложнее.

Диагональная схема раскладки ламината на полу сложнее в монтаже. Она требует подгонки, следовательно, большого количества подрезки. Причем разрезать планку придется не только поперек, но и под углом. Для этого нужны определенные навыки и опыт. Множественные подрезки делают этот способ неэкономичным. Нужно покупать материал с запасом 30-35% от расчетного количества. Желательно купить или взять в аренду хороший электролобзик. Это не только облегчит работу, но и уменьшит количество брака при подрезке.

Виды раскладки ламината

Укладка в любом направлении может проводиться по разным схемам. Разберем самые востребованные из них .

1. Прямая 1/2

Согласно этому способу, каждый последующий ряд смещают относительно предыдущего на половину ламели. Получают однородную поверхность, немного напоминающую кирпичную кладку. Это оптимальный вариант для прямоугольных длинных панелей.

Плюсы

• Самая высокая прочность.
• Устойчивость.
• Однородный вид.

Минусы

• Перерасход материала. Надо делать запас порядка 15%.

2. Прямая 1/3

Эта схема подразумевает смещение в каждом последующем ряду на треть детали. Раскладка ламината 1/3 внешне похожа на ступеньки. Подходит для прямоугольных ламелей разной длины.

Плюсы

• Эстетичный вид.
• Устойчивость.
• Подходит для современных стилей оформления интерьера.

Минусы

• Перерасход материала. Нужен запас порядка 10%.

3. Прямая хаотичная

Особенность этого варианта в том, что доски смещают по-разному. Обрезок, оставшийся от предыдущего ряда, обычно ставят в начало следующего.

Плюсы

• Простой монтаж с минимальной подрезкой.
• Нет перерасхода материала.
• Универсальность. Можно использовать для любой комнаты.

Минусы

• Неоднородный вид.

Все описанные выше схемы относят к палубной раскладке ламината . Ее основной принцип — дощечки укладывают в одном направлении, обязательно вразбежку. Смещение может быть регулярным или нерегулярным, возможно комбинирование обоих вариантов. Лучше всего для палубной раскладки подходит текстурированный ламинат, имитирующий доску.

4. Елочка

Такой вариант позволяет сымитировать паркет. Для него подойдут только короткие прямоугольные доски. Нужно выбирать ламели без обычных замков, со шпунтованными кромками и пазами. Можно использовать виниловый ламинат. Различают несколько вариантов укладки елочкой .

Укладка ламината своими руками

Ламинат

Делая ремонт в квартире, сегодня все больше и больше людей останавливают свой выбор на таком материале, как ламинат. По сравнению с другими половыми покрытиями ламинатное выделяется своими преимуществами, в первую очередь это красивый внешний вид, простота монтажа и доступность. В строительных магазинах предоставлен огромнейший выбор ламинатных досок, поэтому не составит особого труда подобрать идеальный вариант под интерьер квартиры.

Необходимо помнить, что ламинат не терпит влаги, поэтому в помещении с повышенной влажностью, например в ванной комнате, его лучше не использовать. Многих интересует вопрос, как выбрать ламинат, на самом деле здесь нет ничего сложного, нужно просто учитывать качество материала и свои вкусовые предпочтения.

Особенности укладки ламината

Самостоятельно укладывать доску будет неудобно, поэтому для этой работы необходим помощник. Можно пригласить и мастеров, но укладка ламината своими руками не так сложна, как кажется на первый взгляд. Монтаж этого материала под силу практически любому человеку.

Данный материал хорош тем, что его можно укладывать на любую поверхность, главное, чтобы она была ровной. Основание пола должно быть жестким и сухим, а перепад высот на один квадратный метр не больше 3 мм. Конечно, это желаемая характеристика, но ее нужно придерживаться. Иначе ламинат начнет хлюпать, и даже подложка в таком случае не спасет.

Порядок укладки таков: если пол бетонный, то стелется полиэтиленовая пленка, после укладывается подложка, а на нее кладется ламинатная доска. Пароизолятор позволяет защитить напольное покрытие от пыли и чрезмерной влаги. На цементный пол его нужно класть обязательно. В качестве пароизолятора в большинстве случаев используется полиэтиленовая пленка. Подложка помогает скрыть незначительные неровности поверхности, и просто необходима для демпфирования.

Обычно подложка под ламинат продается в рулонах метровой ширины. На пол она стелется полосами, но не внахлест, стыки проклеиваются малярным скотчем, чтобы в будущем подложка не разошлась. Для многих непонятно, как стелить ламинат на подложку, ведь пленка постоянно скручивается и причиняет неудобства. Если все делать одному, то будет легче сначала постелить одну полосу и положить на нее доски, а уже тогда стыковать со следующей полосой.

Основные правила укладки ламината

Панели ламината состоят из многослойного прессованного покрытия, по периметру которого находятся замковые соединения, предназначенные для скрепления деталей между собой. В технологии укладки досок нет ничего сложного. Панели можно уложить двумя способами: под углом или перпендикулярно стенам. Какой из них выбрать это уже зависит от дизайнерской задумки и направления падения естественного света. Правильно будет, если ламинат уложить параллельно источнику света, если уложить перпендикулярно, то будут видны все стыки. Если есть необходимость в визуальном расширении пространства, то можно применить вариант укладки панелей под углом.

Самое главное – это обеспечение плотной стыковки ламинатных досок. Именно от этого зависит длительность эксплуатации напольного покрытия. Покрытие панелей очень прочное и оно не боится практически ничего, ему не страшны царапины или влага. Но вот этого, к сожалению, не скажешь о месте стыковки досок. Дело в том, что замок ламината изготавливается из материала напоминающего мелкие опилки или плотный картон. Такой материал очень боится, как грязи, так и влаги. Если стыковка не плотная, то в образовавшиеся трещины попадает грязь с водой. Это приводит к разрушению соединения, оно вздувается и отламывается. Ламинат, соответственно, испорчен.

Панели ламината также не любят не прочное и не ровное основание поверхности. Дело в том, что если пол будет не прочным, то доски могут играть, а если не ровным, то возникнут перегибы ламината. Все это ведет к одному – замковое соединение со временем слабеет и не гарантирует плотную стыковку. Как следствие, испорченная поверхность панелей и непродолжительная эксплуатация всей поверхности пола.

При укладке ламината необходимо внимательно следить, чтобы в замковое соединение не попадал мелкий мусор, типа опилок. Все панели изготовлены очень точно, поэтому если в замок что-то попадет, то это приведет к их неплотной стыковке. Поэтому не помешает каждую доску проверить, чист ли ее замок.

У многих возникает вопрос, как класть ламинат, а главное соблюсти идеальную плотность панелей, если некоторые доски не обеспечивают плотной стыковки. К сожалению, такое случается даже с самым дорогим материалом. Сразу бежать в магазин со скандалом не следует, обычно, в одной партии встречается пара досок с бракованным замком. Их нужно отложить в стороны, возможно, эти панели и не пригодятся, если доски куплены под расчет, то бракованные можно положить другой стороной, ведь дефект только с одной стороны замка. Также бракованный ламинат можно уложить на то место, где планируется поставить шкаф или же попадание воды в том месте маловероятно.

Если говорить об особенностях технологии укладки ламинатных досок, то необходимо вспомнить об их способности расширяться под воздействием температур. Чтобы воспрепятствовать вспучиванию пола, необходимо между настилом и стеной оставить пространство около 1 см. Это позволит покрытию менять свой размер в зависимости от климатических условий комнаты. Чтобы было удобнее, можно использовать клинья или бруски, изготовленные из обычной доски.

Температура воздуха в жилом помещении обычно колеблется в районе 5 – 10 градусов, но не больше, поэтому ламинат не будет сильно расширяться. Также существует проблема неровных стен, из-за которой зазор будет неодинаков, где-то он получится максимальным, а где-то его не будет вообще. В любом случае не стоит делать зазор больше ширины плинтуса, то есть 11 мм.

Основные способы укладки ламината

Задаваясь вопросам, как уложить ламинат самостоятельно, для начала стоит определить, каким способом его стелить. Всего имеется два варианта укладки панелей: укладка полосами и укладка по одной доске. Практически все производители ламинированного покрытия рекомендуют использовать второй способ, поэтому, наверное, он более правильный. Хотя у каждого есть свои достоинства и недостатки, выбирать нужно тот, который нравится больше.

Укладка ламината по одной доске

Среди достоинств такого способа можно выделить, что он обеспечивает безупречную стыковку, а также его можно использовать при укладке панелей без помощников. К недостаткам относится необходимость использования специальных инструментов, а также низкую скорость работы.

Начинать укладку следует с формирования из двух панелей первого ряда, при этом используются распорные клинья. Чтобы легче было защелкивать доски, ламинат укладывать надо замком на себя. Сформировав первый ряд, можно приступать ко второму. Укладка панелей должна напоминать кладку кирпича, то есть всегда стелют в половину доски, также допускается смещение досок на 20 см относительно друг друга. Такая кладка позволяет повысить прочность соединения и равномерно распределяет давление между досками при их сужении и расширении.

Первая панель второго ряда – это половина доски, она подносится к другой панели, вставляется в замок и защелкивается, точно также делается и с остальными досками. Торцевые соединения стыкуются с помощью бруска и молотка. Чтобы монтировать последнюю панель возле стены, нужно использовать струбцину, она очень легко соединит ее с предыдущей доской.

Укладка ламината своими руками не вызывает значительных проблем. При работе главное все делать неспешно и аккуратно. При постукивании досок нужно использовать только специальный брусок или кусок самого ламината, но не обычную доску. Обрезок должен вставляться в замок, а тогда уже можно наносить по нему удары молотком, иначе можно нарушить соединение. Удары молотка должны быть легкими.

Укладка ламината полосами

Хоть этот способ и не считается правильным, но работать с ним намного веселее и быстрее, вот только без помощника практически не обойтись. От первого варианта этот отличается только способом формирования рядов, а так укладка производится точно также. Как уже упоминалось выше, работать должны два человека, хотя можно справиться и самостоятельно, но это довольно проблематично и неудобно. Выбирая способ, как стелить ламинат, необходимо признать, что данный вариант не совсем удобный, зато у него есть важное достоинство – снижается риск повредить или сломать замковое соединение панелей, а также не нужно использовать специальные инструменты.

Этот способ укладки предполагает формирование второго и всех последующих рядов с крепления панелей не по широким, а по узким торцам. То есть, сначала собирается весь ряд, а потом он уже стыкуется с предыдущим рядом. Их стыковку необходимо осуществлять в следующей последовательности:

1. Замок второго ряда наложить на замок первого ряда.

2. Сделать наклон около 40 градусов второго ряда относительно первого. Внимательно проследить за тем, чтобы замки везде вошли друг в друга.

3. Второй ряд аккуратно опустить в горизонтальное положение и проверить, нет ли трещин между рядами.

Укладка ламината таким способом имеет и свои особенности. Дело в том, что качество полового покрытия зависит лишь от ровности стыковки узких торцов. Проблема заключается в том, что при стыковке собранного ряда с предыдущим очень сложно сохранить идеально ровное соединение всех досок, поэтому очень часто образовываются хоть и небольшие, но трещины. Проблему можно очень просто решить, используя молоток и оставшиеся обрезки. Обрезок вставляется в замок доски и молотком подгоняется на место. Так необходимо сделать с каждой панелью. Это не так и сложно, а результат будет потрясающий.

Укладка ламината в проблемных местах

Многих хозяев интересует вопрос, как уложить ламинат самостоятельно в таких местах, как дверной проем или как правильно обойти трубы отопления. На самом деле с дверным проемом никаких проблем не возникает, и панели укладываются очень просто. Если порога не будет, а двери еще не установлены, то доски укладывают как обычно, при этом огибая стену. В случае если дверь уже установлена, то в панели выпиливают профиль дверной коробки, но так, чтобы доска легла без зазора.

В случае с трубами для начала на полотне материала ограничивают место их прохождения. Затем, используя перовое сверло, в доске делают соответствующее отверстие. Тонкой пилой по центру отверстия доска распиливается. Два получившихся куска аккуратно укладываются на место.

Используемые инструменты

Для укладки ламината нужно совсем немного инструментов – это молоток, пила, демпфирующий брусок, струбцина для закрытия ряда, в случае если используется первый способ укладки. Вместо бруска можно использовать и обычные обрезки панелей ламината. Пилу нужно выбирать с мелкими зубьями, только так можно достичь ровного реза. Пилу можно заменить дисковой пилой или электролобзиком. Последним пользоваться даже легче.

Не нужно задаваться вопросом, как класть ламинат, нужно просто взять и сделать. Знание техники укладки и специальные инструменты – это все, что необходимо для достижения превосходного результата.