Как называется ручка смесителя
Перейти к содержимому

Как называется ручка смесителя

  • автор:

Как отремонтировать смеситель и не потратиться на мастера

Несмотря на разнообразие дизайна и материалов, все смесители имеют одинаковую конструкцию. С одной стороны корпуса подводятся шланги горячей и холодной воды, а с другой располагается подвижный или неподвижный излив с аэратором и одна или две рукоятки для управления подачей воды.

Фото: public domain / Pinterest

Внешне разница заключается в количестве вентилей. В однорычажных моделях напор воды регулируется подъёмом ручки, а температура — поворотом влево‑вправо. В двухвентильных поток настраивается откручиванием маховика, температура же изменяется путём большего или меньшего открытия того или иного вентиля.

Ключевое отличие состоит в запорном устройстве, перекрывающем воду: в одноручковых смесителях это картридж, в двухвентильных — резиновые или металлокерамические кран‑буксы. В картриджах поток перекрывается парой керамических пластин, в кран‑буксах используются такие же или резиновая прокладка.

Почему смеситель ломается

Если не считать засоряющихся отложениями и мусором аэраторов, все неисправности смесителей связаны именно с запирающим механизмом. Такие поломки легко устраняются заменой картриджей либо кран‑букс в сборе, однако при желании или необходимости детали достаточно просто починить.

Чаще всего неполадки случаются по причине низкого качества приборов, а также из‑за преждевременного износа сальников, прокладок и других уплотнительных материалов от воздействия жёсткой воды.

Как разобрать смеситель для ремонта

Для починки любой неисправности придётся разобрать смеситель, чтобы получить доступ к проблемным деталям. Это не так уж и сложно.

Однорычажные модели

  1. Приостановите подачу воды на смеситель и откройте кран для сброса давления и слива остатков.
  2. Постелите в раковину тряпку, чтобы не повредить её поверхность инструментом и не потерять случайно упавшие мелкие детали.
  3. Подденьте тонкой отвёрткой заглушку на рукоятке и посмотрите на тип крепёжного винта под ней: он может быть под отвёртку или под шестигранник 3 мм.
  4. С помощью соответствующего инструмента ослабьте винт и снимите рукоятку, потянув её вверх. Если она не поддаётся — аккуратно покачивайте из стороны в сторону.
  5. Рукой отверните декоративную гайку. На старых смесителях для этого сначала, возможно, придётся хорошенько смочить её уксусом или WD‑40, чтобы растворить накипь.
  6. Ключом на 27 или 30 мм отверните и снимите прижимную гайку картриджа. Если не поддаётся, лучше воспользоваться торцевым ключом или головкой. При необходимости предварительно залейте гайку уксусом, лимонной кислотой или WD‑40.
  7. Потяните картридж на себя и извлеките его.
  8. Сборка осуществляется в обратном порядке.
  9. Чтобы снять аэратор — найдите две скошенные грани на корпусе и выкрутите деталь разводным ключом.
  10. Для снятия излива отверните гайку на нём и потяните на себя.

Двухвентильные модели

  1. Заверните краны на входе в смеситель и откройте его, чтобы сбросить давление и убрать остатки воды.
  2. Заткните слив, а лучше положите в раковину тряпку. Это не даст деталям упасть в канализацию и сохранит поверхность от царапин.
  3. Подцепите ножом или другим тонким предметом пробки на рукоятках и вытащите их. В некоторых моделях эти крышки имеют резьбу и выкручиваются против часовой стрелки.
  4. Отвёрткой выкрутите крепёжные винты, а затем снимите ручки. Если они не снимаются, подденьте их снизу губками ключа и нажмите на манер рычага. Дополнительно смочите резьбу штока уксусом, лимонной кислотой или WD‑40. В крайнем случае рукоятки можно сломать и заменить новыми (они есть в продаже).
  5. С помощью разводного ключа отверните кран‑буксы и достаньте их со своих мест. Если не получается, залейте резьбу любой жидкостью для растворения накипи и оставьте на некоторое время. При откручивании придерживайте корпус смесителя вторым ключом, обернув его тряпкой.
  6. После ремонта соберите всё в обратной последовательности.
  7. Для снятия аэратора выкрутите его разводным ключом против часовой стрелки.
  8. Чтобы снять поворотный излив, отверните гайку на нём и аккуратно потяните на себя.

Как устранить общие поломки смесителей

Плохо льётся вода

Основная причина нестабильного напора, особенно если проблема наблюдается только на одном из смесителей в доме, — забитая сетка аэратора. Это устройство находится на конце излива и рассекает поток, насыщая его воздухом, что позволяет экономить воду и избавляет от брызг. Со временем аэратор засоряется ржавчиной, различными отложениями, и тогда вода начинает литься тонкой струйкой или брызгать в сторону.

Способ 1. Очистите сетку

Аэраторы бывают двух видов: с наружной и внутренней резьбой. Первые наворачиваются на сам излив, вторые вкручиваются в него.

Рассекатель с наружной резьбой снимите, просто отвернув рукой против часовой стрелки. Если не поддаётся, попробуйте обернуть корпус тряпкой или воспользоваться трубным ключом, но без фанатизма. Деталь с внутренней резьбой открутите разводным или рожковым ключом, взявшись за две плоские грани на корпусе.

В запущенных случаях сначала очистите резьбу от известкового налета и других отложений. Для этого оберните аэратор смоченной в уксусе или лимонной кислоте тряпкой. Можно налить жидкость в крышку от пластиковой бутылки, надеть её на рассекатель и, примотав скотчем, оставить на 20–30 минут.

После снятия аэратора разберите его, поддев сеточку и пластиковую вставку острым ножом или тонкой отвёрткой. Положите детали в ёмкость с уксусом на 15–20 минут, а затем очистите старой зубной щёткой и промойте под струёй воды.

Соберите всё в обратном порядке: вставьте сеточки в корпус аэратора, а затем установите его в излив, завернув от руки и затянув совсем чуть‑чуть ключом.

Способ 2. Замените аэратор

Если не хочется заморачиваться, можно просто заменить рассекатель новым, особенно если он есть под рукой. Стоит деталь недорого, и всегда можно держать несколько запасных для таких случаев. Просто выкрутите аэратор, как описано выше, и замените новым.

Вода подтекает по изливу

На смесителях с поворотным изливом это соединение герметизируется резиновым кольцом. Со временем оно изнашивается, перестаёт уплотнять узел и в этом месте начинает капать, а затем и подтекать вода. Решается проблема заменой этого самого колечка, которое стоит копейки и продаётся в ремкомплектах для починки смесителей.

Поворотные изливы можно разделить на два типа. В одних «гусак» прикручивается к смесителю гайкой или вставляется в него и фиксируется винтом. В других — является подвижной частью корпуса и для снятия требует демонтажа смесителя.

На моделях с гайкой отверните её от руки или с помощью ключа и потяните на себя. Заклинившее от накипи соединение предварительно отмочите в уксусе или лимонной кислоте. Далее шилом или другим тонким предметом подденьте и вытащите резиновое кольцо. Подберите в магазине аналогичное, замените и соберите всё в обратном порядке.

Если подходящего кольца под рукой нет, можно подмотать в паз, куда оно ложится, один‑два витка сантехнической нити или ФУМ‑ленты — это увеличит диаметр прокладки, она будет прилегать плотнее и даст необходимую герметичность.

Смеситель, где излив является нижней частью корпуса, для ремонта придётся снять с раковины. Как это сделать, подробно рассказано в этой статье. Если коротко, то перекройте воду, снимите гибкие подводки, а затем крепёжную скобу или гайки и вытащите смеситель.

Далее рукой открутите декоративную гайку, которая удерживает вращающийся излив. Возможно, придётся отмочить известковый налёт уксусом или лимонной кислотой и прибегнуть к помощи разводного ключа, обернув его губки тряпкой или резиной. Уберите фторопластовую шайбу и снимите излив, потянув на себя.

Кадр: @Igor Vasilyevich / YouTube

Подденьте два резиновых кольца и замените новыми. Не перепутайте: обе прокладки должны быть обращены широкой частью конуса друг к другу. Соберите все в обратном порядке.

Можно также подмотать в пазы резинок по паре витков ФУМ‑ленты или сантехнической нити. Это сделает прокладки толще и предотвратит течь.

Сломалась рукоятка

В продаже есть масса недорогих универсальных маховиков, которые подходят для любых типов картриджей и кран‑букс. Подбор и замена рукояток не составляют особой сложности.

Главная трудность состоит в том, чтобы снять сломанную ручку. Да и то не всегда, а лишь на старых и дешёвых смесителях. И здесь на помощь приходят уксус или лимонная кислота, растворяющие налёт. В крайнем случае рукоятку можно попытаться аккуратно сломать, раздавив ключом.

Подденьте декоративную пробку, открутите крепёжный винт и снимите маховик. Купите в магазине новый, использовав сломанный в качестве образца, и установите на положенное место.

Как отремонтировать однорычажные смесители

Вода течёт из‑под рукоятки

Эта протечка происходит из‑за неплотного прижима картриджа к внутренней поверхности корпуса смесителя. Причина в износе и отложениях известкового налёта. В таких случаях иногда спасает подтяжка прижимной гайки. Если это не помогает, то проблему решает замена картриджа.

Способ 1. Подтяните гайку картриджа

Разберите смеситель. Снимите его рукоятку и декоративную гайку. Возьмите разводной ключ (а лучше торцевой или головку) и попытайтесь подтянуть латунную гайку в корпусе. Не переусердствуйте, чтобы не сломать её или сам картридж. После каждой попытки открывайте воду и проверяйте течь.

Способ 2. Поменяйте картридж

Если подтягивание гайки не принесло результата, остаётся только заменить картридж. Делается это просто: нужно лишь разобрать смеситель, купить в магазине новый элемент по его артикулу или использовав старый как образец, а затем вставить новый картридж и собрать конструкцию в обратном порядке.

Вода не перекрывается полностью, ручка заедает или скрипит

Типичные неполадки однорычажных смесителей: рукоятка туго и со скрипом передвигается, а при закрытии вода продолжает подкапывать или течь тонкой струйкой. Все эти проблемы вызваны износом механизма картриджа и решаются только его заменой.

При желании, конечно, можно разобрать деталь, почистить налёт и смазать механизм — это на какое‑то время продлит ему жизнь. Но картридж считается расходником и стоит недорого, поэтому проще и быстрее заменить его новым.

Как отремонтировать двухвентильные смесители

Неисправности смесителей с двумя ручками отличаются в зависимости от того, какие кран‑буксы в них установлены. Определить это довольно просто: если маховик вращается всего на четверть или половину оборота — букса металлокерамическая, если на несколько оборотов — резьбовая.

Все неполадки двухвентильных смесителей легко решаются заменой кран‑букс. К счастью, поломки возникают из‑за выработки шайб и резинок, починить которые не составит особого труда.

Как и картриджи, кран‑буксы стоят недорого и продаются в любом хозяйственном магазине. Если не хотите заморачиваться — просто замените их. Если же есть желание немного повозиться и почувствовать себя настоящим сантехником — попробуйте починить деталь. Это не сложно.

Металлокерамические кран‑буксы

Вода не перекрывается полностью

В конструкции кран‑буксы есть фторопластовая шайба, которая используется как прокладка между металлическими частями буксы. Со временем она стирается и становится тоньше. От этого шток поднимается вверх, зазор между керамическими пластинами увеличивается и вода продолжает течь, даже если они перекрыты. Заменив шайбу более толстой, можно полностью решить проблему.

Способ 1. Замените шайбу

Разберите смеситель и извлеките кран‑буксу. Снимите резинку и достаньте керамическую пару. Подденьте отвёрткой или другим тонким предметом стопор сверху кран‑буксы и вытащите шток. Тонкая белая шайбочка и есть та самая деталь, которую нужно заменить.

Для этого можно использовать любые подручные материалы. Вот самые популярные и проверенные варианты, которые могут послужить заменой:

  • Медная шайба 10 × 13 × 1 мм или 10 × 14 × 1 мм (они продаются в автомагазинах и на AliExpress).
  • Колечко, согнутое из проволоки толщиной 1 мм (можно взять из одножильного медного кабеля сечением 0,75 мм²).
  • Пластиковое кольцо, отрезанное острым ножом от катушки ниток или одноразового шприца объёмом 2 или 3 мл.

Наденьте импровизированную шайбу на шток, соберите кран‑буксу в обратном порядке и установите в смеситель. Кольцо из проволоки или пластика прослужит полгода‑год, а медная шайба будет работать, можно сказать, вечно.

Способ 2. Поменяйте кран‑буксу в сборе

Разберите смеситель, достаньте старую кран‑буксу и подберите такую же в магазине. Установите новую деталь на положенное место и соберите всё в обратном порядке.

Вода течёт из‑под маховика

Протечки не из самого смесителя, а из‑под его рукоятки говорят об износе уплотнительных колец — они стали тоньше и пропускают воду по штоку. Выхода три: заменить кран‑буксу в сборе, поменять только кольца или подмотать под них что‑то.

Способ 1. Замените резиновые кольца

Кадр: @Russian Hobby / YouTube

Разберите смеситель и кран‑буксу, как описано выше. С помощью шила, отвёртки или другого тонкого предмета подденьте колечки на штоке и замените их новыми. Можно найти такие же в ремкомплектах для смесителей или снять с фитингов металлопластиковых труб.

Соберите кран‑буксу в обратной последовательности и установите в смеситель. Течь прекратится, и механизм будет работать как новый.

Способ 2. Подмотайте под кольца нить

Временное или альтернативное решение: можно увеличить диаметр стёртых резинок, подмотав на пазы, в которые они устанавливаются, один‑два витка тонкой полоски ФУМ‑ленты или сантехнической нити. Не переборщите, иначе шток не войдёт в корпус.

Способ 3. Поменяйте кран‑буксу

Вариант для тех, кто не хочет заморачиваться. Разберите смеситель, достаньте старую кран‑буксу, купите в магазине такую же, а затем установите её на место и соберите конструкцию.

Резьбовые кран‑буксы

Вода не перекрывается полностью

В этом типе кран‑букс подтекание вызвано стиранием или износом резиновой прокладки на конце штока. Это приводит к увеличению зазора между уплотнителем и корпусом, из‑за чего вода продолжает течь даже в закрытом положении.

Помимо универсального решения в виде замены узла в сборе, можно исправить неполадку установкой новой прокладки или её переворотом на другую сторону.

Способ 1. Замените прокладку

Кадр: @Добродушный сантехник / YouTube

Разберите смеситель и выкрутите из корпуса кран‑буксу. Снимите прокладку со штока и замените её новой из ремкомплекта. Можно также вырезать элемент из толстой резины, например из автомобильной камеры.

Установите кран‑буксу на место и соберите смеситель в обратной последовательности.

Способ 2. Переверните прокладку

Демонтируйте смеситель, достаньте кран‑буксу и разберите её, как описано выше. Переверните прокладку, чтобы она касалась корпуса обратной, не стёртой стороной. Соберите конструкцию. Это позволит кран‑буксе проработать ещё какое‑то время.

Способ 3. Поменяйте кран‑буксу в сборе

Разберите кран и выкрутите кран‑буксу из корпуса. Купите в магазине новую деталь, используя старую как образец, и установите на место, собрав всё в обратной последовательности.

Вода течёт из‑под маховика

Причина этой проблемы такая же, как и у металлокерамических кран‑букс — износ уплотнительных колец штока. Решения, соответственно, те же: установка новых колец, подмотка нити или полная замена запорного узла.

Как отремонтировать смесители с лейкой душа

Смесители для ванны, оснащённые душевой лейкой, имеют те же неисправности, что и обычные модели. Исключение составляют лишь поломки самой лейки. Они, как правило, вызываются разрушением или износом уплотнительных сальников и решаются их заменой.

Поломки в смесителях с переключателями на основе кран‑букс можно исправить их заменой. А в моделях со съёмным переключателем — он, кстати, называется дивертор, — можно поменять и его. Соответствующие детали продаются в магазинах и доступны по цене.

Вода течёт из‑под дивертора

Распространённый вариант течи связан с выходом из строя сальников штока или кран‑букс из‑за отложений в воде и естественного износа. Исправить это можно заменой резинок или всех узлов в сборе.

Золотниковый переключатель

Дивертор такого типа легко определить по переключателю в виде клапана, который нужно нажать или потянуть для перенаправления потока между смесителем и душем.

Способ 1. Замените сальники

Закройте вентили на смесителе и снимите колпачок переключателя, отвернув его против часовой стрелки. Аккуратно выкрутите клапан, а затем гайку снизу. Достаньте шток с уплотнительными сальниками. Подберите такие же в магазине и установите их вместо старых, смазав мылом. Вставьте шток на место и заверните клапан в смеситель. Наденьте колпачок и проверьте работу дивертора.

Способ 2. Замените переключатель

Если дивертор съёмный, можно просто снять его, отвернув гайку, подобрать аналогичный в магазине сантехники и установить взамен старого.

Поворотный дивертор

Если поток между душем и смесителем переключается с помощью рычажка или ручки, которые вращаются вокруг своей оси, у вас дивертор с кран‑буксой. В этом случае нужно заменить её.

Подденьте заглушку переключателя и, открутив отвёрткой крепёжный винт, снимите его. С помощью разводного ключа выкрутите кран‑буксу из корпуса смесителя и подберите в магазине подходящий по размерам аналог. Установите новую деталь, заверните её ключом и наденьте переключатель. Зафиксируйте его винтом и поставьте на место декоративную заглушку.

Одновременно работает и смеситель, и душ

Ещё одна поломка переключателя, вызванная износом уплотнений или кран‑букс. Исправляется она заменой повреждённых элементов — как описано в предыдущем пункте.

Сантехпросвет. Урок 1. Смеситель для ванной. ⁠ ⁠

Всем привет. Как и обещал, выкладываю небольшие уроки по сантехнике, делюсь опытом, надеюсь, что информация кому-то поможет.

И оговорюсь в самом начале — Я ни в коем случае не считаю себя истиной в абсолюте. Рассказываю только то, что узнал сам за 7 лет работы в сантехническом магазине. Есть ошибки — указывайте, буду только рад.

Урок 1. Выбираем смеситель для ванной.

— Мне бы смеситель.

— Какой? Шаровый, полуоборотный?

— Эээ, а какой лучше?

— Все хорошие, только принцип разный.

— А чем они отличаются?

Вот об этом и будет этот урок. Что такое смеситель, и с чем его едят.

В основном смесители бывают двух видов — шаровые и полуоборотные. О новинках вроде сенсорных или с голосовым управлением поговорим как-нибудь в другой раз. Шаровый — смеситель с одной ручкой, поднимая которую и водя ею в стороны, можно включить воду и отрегулировать ее температуру. Полуоборотный — самый привычный нам вид смесителя с двумя ручками, называемыми маховики.

Работа смесителя, как мы понимаем — смешивать горячую и холодную воду или давать их по отдельности. Ни в коем случае не зовите его сместителем — он ничего не смещает, он смешивает.

Итак, разберем оба смесителя по частям и узнаем, какое название имеет каждая часть.

Основная часть называется корпус смесителя. Это тело, на которое накручиваются остальные детали, к слову, легко заменяемые.

Важно! Хороший смеситель не может стоить слишком дешево. Это аксиома. Да, безымянные смесители выглядят так же, как их фирменные собратья, и стоят привлекательно — вдвое, втрое дешевле. Но как угол падения равен сами знаете чему, точно так же и срок службы зависит от стоимости смесителя.

Конечно, бывают случаи, когда один и тот же смеситель стоит по-разному в разных магазинах. Оставим это на совесть продавцов, а вам предложим сначала пройтись по магазинам, запомнить название торговой марки и индекс смесителя, а еще лучше записать несколько моделей и пропинговать несколько магазинов. Основной закон — смотрите не на цену, а на фирму-изготовителя.

И всегда уточняйте, есть ли на эти модели запасные части. Иначе рискуете с высунутым языком пробегать половину города в поисках мудреной детали. А таких бедолаг я вижу часто, поверьте.

В идеале — спросить у продавца, где изготовлен данный смеситель. Если получите уклончивый ответ типа «подмосковье» или «Россия», попросите паспорт, где это все прописано. С другой стороны, услышав честный ответ «Китай», не отпрыгивайте в диком ужасе. Фирменные китайские вещи нередко бывают отличного качества. К примеру, тульский (не ТТ), развалился у меня за год, китайский работает уже пять лет.

Вернемся к корпусу. Взвесьте его на руке. Хороший корпус должен быть ощутимо увесистым. Узнаем, почему.

Дешевые корпуса делаются из силумина или прессованной латунной крошки. Силумин — это сплав алюминия и кремния, легче латуни, и более хрупкий. В принципе, плохого в этом мало, только иногда силумин может треснуть.. А вот корпус из прессованной крошки может просто разорваться в любой момент, это самая опасная вещь. Оба таких корпуса ощутимо легче качественных корпусов.

Хороший корпус изготавливается из латуни методом литья. Попадаются качественные корпуса такого веса, что ощутимо напрягается рука. Можно неслабо подкачаться, пока устанавливаешь его 🙂

Вывод — не берите ощутимо легкие корпуса. Металл должен весить. как металл.

Снизу к смесителю прикручивается излив, в просторечии — гусак, трубка, из которой, собственно, и вытекает вода. Порой такие простые слова заменяют кучу умных и сложных.

Отступление: как-то я купил вентилятор, а дома обнаружил, что мне забыли дать фиксатор, нажимая на который, можно заставить вращающуюся голову вентилятора замереть на месте. Пришел в магазин и стараюсь сформулировать — вы мне вчера забыли дать фиксатор головы вентилятора, который. Продавщица спокойно — ааа, пипочку? И дала мне недостающее.

И все же, приходя в магазин, лучше четко и твердо знать, что вам нужно. Продавцы попадаются злые и нервные (как я 🙂 ).

Note. Сейчас мы рассматриваем стандартную модель смесителя. Дизайнерские вывихи оставим дизайнерам. Так что если у вас излив сверху, маховики сзади, а вода вытекает из потолка — это не совсем наш случай.

Инфо: лучше брать смесители с прочным изливом. Достаточно просто постучать ногтями по изливу. Тонкостенный отзовется легким звонким звуком, литой — глухим. Для чего это надо. У импортных смесителей изливы делаются по европейским нормам, где вода — это чистая вода, а не смесь двуокиси водорода и тяжелых металлов. Поэтому «их» облегченные изливы очень не любят нашу агрессивную воду. В итоге излив со временем может треснуть, разъеденный нашей водой. Литой же служит годами.

Важно! Необходимо время от времени очищать фильтр (аэратор, рассекатель) на конце излива (если он у вас есть). Засоренный фильтр не пропускает воду так, как это необходимо, и в изливе создается нехилое давление, что также может служить причиной выхода излива из строя (просто лопнет).

Далее к корпусу подсоединяется душевой шланг, к нему уже — душевая лейка. Как выбрать шланг и лейку, поговорим позже.

Обычно переключатель душ-излив находится посередине корпуса. Называется он дивертор. Встречаются варианты девертор, дивертер, давойтер, так что не удивляйтесь. Однако встречаются модели с дивертором, что дополнительно ставится между корпусом и изливом.

В смесителях как правило используются три вида диверторов:

Принципы работы диверторов:

1.Червячный – функционирует за счет встроенной спирали которая фиксирует ручку дивертора.

2.Шаровый – «сердце» механизма – регулирующая головка из нержавеющей стали. На шток регулирующей головки крепится рукоятка дивертора. Регулирующая головка полая внутри и имеет несколько отверстий, когда ее поворачивают она перенаправляет поток воды.

3.Картриджные — принцип работы картриджа в том, что две керамические пластины, двигаясь, открывают или закрывают поток воды.

Преимущество дополнительного дивертора — его легко можно заменить. Недостатки — смеситель выглядит слишком громоздким.

На задней части смесителя находятся крепления его к трубам. И тут между российскими и импортными смесителями есть существенное различие. Российский смеситель имеет сзади два штуцера (наружняя резьба) с размером 3/4 дюйма. У импортных там находятся две вращающиеся гайки того же размера, официально называются «задняя гайка смесителя».

Присоединяется смеситель к трубам с помощью эксцентриков — металлических приспособлений с резьбовыми концами, смещенными относительно друг друга. Сделано это для того, чтобы можно было поставить смеситель ровно тем, у кого концы труб, в которые вворачиваются эксцентрики, расположены неровно. Из-за различия стандартов импортный эксцентрик имеет два конца с наружней резьбой 1/2 и 3/4 дюйма. Отечественный имеет один конец с наружней резьбой 1/2, на втором же — вращающаяся гайка на 3/4.

Кратко рассмотрим коротконосые смесители.

Отличаются от обычных лишь тем, что вместо привычного длинного излива у них короткий, составляющий единое целое с корпусом. Ставятся такие смесители непосредственно над ванной. Преимущества — цельнолитой корпус, значит, проблема тонкостенного излива тут не стоит. недостатки — порой он стоит слишком близко к стене, и проблематично с ним помыть голову или наполнить ведро воды.

На этом пока все. Кстати, пробовал приклеить фотки по 40-50 кб, все равно ругается, что длина поста превышена. Что делать, подскажите.

Я абсолютно уверен в том, что не являюсь специалистом в этой области, и пост действительно полезен. Но всю жизнь был уверен, что излив (он же гусак, он же лейка, он же жора, он же гоша) находится сверху. Или я что-то не так понял? На приложенном наскальном рисунке мое видение мира

upd. Каюсь. Сначала прочитал пост про кухонные смесители, про них почему-то и подумал

Иллюстрация к комментарию

Иллюстрация к комментарию

Сантехпросвет. Урок 8. Как подключить стиральную машинку.⁠ ⁠

Итак, вы стали счастливым обладателем новой (или не новой) стиральной машинки (СМ). Мастера звать не хотите или не можете. Расскажу, как выполнить подключение СМ самому.

Для начала определимся с подключением СМ к воде (холодной, если что). Это не сарказм, меня периодически спрашивают, можно ли подключить СМ к горячей воде.

Предположим, что мастера-пайщика рядом нет, придется выкручиваться своими силами.

Расскажу, какие бывают краны для СМ.

Сантехпросвет. Урок 8. Как подключить стиральную машинку. Сантехпросвет, Урок, Сантехника, Длиннопост

Сантехпросвет. Урок 8. Как подключить стиральную машинку. Сантехпросвет, Урок, Сантехника, Длиннопост

Принцип выбора кранов для СМ такой же, как обычных водяных кранов. В продаже есть и силумин, и латунь.

Определимся, где будет стоять кран.

Покупается проходной кран и гайка-удлинитель 5 см.

Сантехпросвет. Урок 8. Как подключить стиральную машинку. Сантехпросвет, Урок, Сантехника, Длиннопост

И вкручиваются в трубы между смесителем для ванной и его эксцентриками.

Сантехпросвет. Урок 8. Как подключить стиральную машинку. Сантехпросвет, Урок, Сантехника, Длиннопост

Вот как-то так. Гайка-удлинитель идет на горячую воду, кран на холодную.

Неудобства этого способа — смеситель на целых 5 дополнительных см вылезает из стены и выглядит как корпус Терминатора. Мою первую стиралку подключали таким способом, выглядело отвратно. Рассматриваем это как самый крайний случай.

Если у вас в ванной стоит раковина со смесителем-рукомойником (мы сейчас рассматриваем случай, когда СМ устанавливается в ванной, а санузел раздельный), то монтаж проще и эстетичнее.

Лезем под раковину, скручиваем с трубы холодной воды шланг, ведущий к смесителю. И между трубой и шлангом вкручиваем тот же проходной кран (удостоверившись, что прокладка на шланге еще в порядке).

Если рукомойника нет, проделываем в стене между ванной и туалетом отверстие, достаточное, чтобы влезла гайка заливного шланга. И подсоединяемся к шлангу, ведущему к бачку унитаза.

Определившись, где будет подключение, тщательно замеряем расстояние от крана до СМ, чтобы знать, какой длины нужен заливной шланг. При этом нужно учитывать подъем от пола до штуцера на СМ, на который накручивается заливной шланг, и подъем от пола до крана. Лучше перебдеть и взять подлиннее, а излишки запинать потом под ванную (как это сделал я 🙂 ).

Если ваш кафель очень гладкий, лучше приобретите резиновый коврик или специальные подставки под ножки, чтобы машинка при отжиме не каталась по полу, как железный Плющенко на льду. Ножки нужно отрегулировать по уровню.

К слову. В больших магазинах, где продаются стиралки, комплектующие к ним стоят неоправданно дорого. Покупал свою LG в М-видео, был разговор с консультантом.

— Купите подставки под ножки.

— Почем они у вас? *ехидно*

— Всего 490 рублей за комплект!

— Всего. А я их 150 продаю, 90 сам покупаю.

— Но у нас же. Бош!

— А разница? Резина есть резина.

Парень замолк и даже не попытался продать мне шланги (к слову, тоже дорогущие).

Рекомендую прогуляться по магазинам и сравнить цены.

Обычно в комплекте с СМ идет свой заливной шланг, но он, как правило, короткий. Удлинить его можно с помощью бочонка на 3/4. Пластик, латунь, разницы особо нет, кроме цены. Главное, прокладку не забудьте поставить.

Note! Фум-ленту не использовать ни в коем случае. У заливных шлангов гайка пластмассовая, Фум-лента ее деформирует.

Сантехпросвет. Урок 8. Как подключить стиральную машинку. Сантехпросвет, Урок, Сантехника, Длиннопост

А вообще лучше не сращивать два шланга, а взять один подлиннее. Меньше стыков, больше надежности, ведь так?

Если есть мастер с сантехническим утюгом (так называется инструмент для плавки и пайки полипропиленовых труб), способов подключения больше. Можно впаять в трубу тройник и вывести комбинированную муфту с внутренней резьбой, куда вкручивается угловой кран.

Сантехпросвет. Урок 8. Как подключить стиральную машинку. Сантехпросвет, Урок, Сантехника, Длиннопост

Существуют промежуточные краны пропилен-металл сразу с выходом на 3/4. Удобно.

Сантехпросвет. Урок 8. Как подключить стиральную машинку. Сантехпросвет, Урок, Сантехника, Длиннопост

Пропилен дает массу способов для подключения. Выбирайте по душе.

А я порекомендую между стирками держать кран СМ закрытым. Все-таки вода это вода. Да и шаровым кранам полезно периодически открываться-закрываться.

Кажется, про подключение все сказал. Добавлю лишь, что стандартные заливные шланги идут резиновые, с пластиковыми гайками. Но есть и в металлической оплетке с латунными гайками. Как правило, стоят дороже обычных в 2-3 раза.

Как вывести слив.

Самый простой и некрасивый способ — бросить конец сливного шланга в ванную, закрепив на специальной дуге (идет в комплекте со стиралкой). Плюсы — простота. Минусы — шум от слива и лицезрение грязной воды в вашей чистой ванной. А еще шланг при сливе может вылететь на пол. Соседи будут рады.

Второй способ. В канализацию вставляется тройник на 50мм (прямой или косой), в него вставляется манжета 50х25 (или 50х20, все обзывают по-разному), в манжету втыкается кончик сливного шланга. Можно для надежности обмазать его герметиком.

Способ третий. В продаже есть сифоны со специальным отростком для слива.

Сантехпросвет. Урок 8. Как подключить стиральную машинку. Сантехпросвет, Урок, Сантехника, Длиннопост

Надеваете сливной шланг на отросток и закрепляете хомутом.

У меня такой сифон стоит уже несколько лет. Вроде справляется.

Как удлинить сливной шланг.

Не надо выковыривать родной сливной шланг из стиралки (видел и таких деятелей). Покупаете специальный ершик и два хомута.

Сантехпросвет. Урок 8. Как подключить стиральную машинку. Сантехпросвет, Урок, Сантехника, Длиннопост

Как видим, концы у него разных диаметров. У сливных шлангов тоже. Надеваете концы шлангов на ершик и затягиваете хомутами.

Производители рекомендуют хотя бы в одном месте поднять сливной шланг на 50х90 см над полом. Это предотвратит самослив воды из машинки.

Если все сделать правильно, машинка будет радовать вас работой долго и счастливо.

Сантехпросвет. Урок 7. Как выбрать кран для воды.⁠ ⁠

Добрый день. Сегодня мы научимся выбирать качественные краны на воду.

В наш век в сантехнике царствует полипропилен, но металлические краны еще не потеряли актуальности. Давайте узнаем, чем они различаются.

Самые дешевые (и самые опасные) краны изготавливаются из прессованной металлической стружки. Я их не вожу принципиально, ибо нефиг.

Следующая ценовая категория — силумин, сплав алюминия и кремния. Получше крошки, но тоже качество не особо, я бы уточнил, что особо не. Неоднократно видел лопнувшие корпуса из силумина.

Затем идет латунь. Бывают облегченные латунные краны, качество где-то на дохлую четверку с множеством минусов. И самые хорошие — полноценные увесистые толстостенные краны из качественной латуни.

Бытует мнение, что латунь бывает только желтого цвета. Это не так, встречается латунь от белого до медно-красного цвета. Это зависит от добавок в сплаве (олово, цинк, никель и пр.)

Сантехпросвет. Урок 7. Как выбрать кран для воды. Сантехпросвет, Сантехника, Урок, Длиннопост

Монстры сантехники, как к примеру фирмы Bugatti, Itap, Stout, на корпусе своей продукции пишут марку латуни, страну-изготовителя, и даже дату выпуска.

Сантехпросвет. Урок 7. Как выбрать кран для воды. Сантехпросвет, Сантехника, Урок, Длиннопост

Сантехпросвет. Урок 7. Как выбрать кран для воды. Сантехпросвет, Сантехника, Урок, Длиннопост

Обратите внимание — Made in Italy. К этой теме мы вернемся чуть позже.

Сантехпросвет. Урок 7. Как выбрать кран для воды. Сантехпросвет, Сантехника, Урок, Длиннопост

Шар внутри корпуса должен быть гладким, без царапин, трещин, задиров. Между шаром и корпусом должен быть фторопласт (плотный такой белый материал, похожий на пластмассу, но тверже). На фото выше — верхний кран хорошего качества, шарик гладкий, стенки толстые. Под ним — кран подешевле. Шар отполирован плохо, вокруг него что-то непонятное.

В идеале, в шарике можно увидеть свое выпуклое отражение. В моем случае это фотоаппарат.

Сантехпросвет. Урок 7. Как выбрать кран для воды. Сантехпросвет, Сантехника, Урок, Длиннопост

Сравним две ценовые категории. Берем силуминовый кран. Взвешиваем.

Сантехпросвет. Урок 7. Как выбрать кран для воды. Сантехпросвет, Сантехника, Урок, Длиннопост

Сантехпросвет. Урок 7. Как выбрать кран для воды. Сантехпросвет, Сантехника, Урок, Длиннопост

Как видим, латунь ВДВОЕ тяжелее, а это о чем-то да говорит.

Рассмотрим подкидыша поближе.

Сантехпросвет. Урок 7. Как выбрать кран для воды. Сантехпросвет, Сантехника, Урок, Длиннопост

Качество поверхности оставляет желать лучшего, к тому же эти жалкие попытки походить на старших братьев надписями на корпусе.

Взглянем на слово Italy. Это значит Италия, да. Но ни в коем случае, что краник произведен там. Качественный кран гордо говорит — Сделано в Италии, плохой ненавязчиво пишет на себе — Италия.

Такая вот нехитрая уловочка. И она позволяет продаванам протуливать дешевку под видом итальянского качества.

К слову, российские краны вроде Галлоп или Бологое на своих корпусах не носят никаких обозначений, кроме размера. При этом довольно неплохие.

Вывод — покупать нужно тяжелые латунные краны с гладким шариком и толстыми стенками. Ручка должна поворачиваться плавно, без рывков, не слишком туго, но и не слишком легко.

А силумин — не берите никогда.

Сантехпросвет. Урок 6. Шланги для душа и воды.⁠ ⁠

— Мне шланг душевой нужен.

— Отечественного или импортного образца?

— Кто его знает. Ты дай посмотреть. Эээ, и в чем разница? Они же одинаковые.

— Разница в диаметре гайки.

— Вроде этот. Почем?

— Есть за 150 рублей, есть за 250, есть дороже.

— И че, какая разница?

— Да давай за 150 рублей, мне пойдет. До этого брал на рынке за сотню, на месяц не хватило,третий за полгода беру.

Добрый день. Сегодня мы узнаем, как выбирать шланги для душа и воды.

Душевые шланги бывают отечественного и импортного образца (не путать с производством!). Друг к другу они не подходят, а на глаз разницу определить очень трудно даже продавцу. Плоская гайка всегда наворачивается на смеситель, конусовидная — на лейку, ни в коем случае не наоборот. Бывают трех видов — русский смеситель-русская лейка, импортный смеситель-импортная лейка, и промежуточного образца, который тоже нередко встречается — русский смеситель-импортная лейка. Его берут обладатели отечественных смесителей, которым хочется поставить душевую лейку импортного образца.

Гайка еврообразца по размеру — 1/2 дюйма, иначе говоря, 15 резьба ровно. Гайка рус образца чуть-чуть больше, на глаз почти не отличить. Если вдруг у вас дома завалялась какая-нибудь деталь с наружней резьбой в полдюйма, можете проверить на ней вид вашего шланга. Еврообразец сядет плотно, рус образец будет слегка люфтить.

Сантехпросвет. Урок 6. Шланги для душа и воды. Сантехпросвет, Урок, Сантехника, Длиннопост

Откровенно дешевые шланги порядка 150 рублей брать категорически не советую. У них быстро расплетается оплетка, или лопается внутренняя трубка. Обратите внимание на качество оплетки, не расходится ли она у соединений. Также загляните внутрь шланга. Если начинка белого цвета — скорее это пластик, который не переносит перепадов давления и служит весьма недолго. Лучше спросите шланг с резиновой или капроновой трубкой внутри — они крепче. Соответственно и дороже, но нам ведь важнее качество? Резиновую начинку определить крайне легко — просто растянуть шланг руками, резина слегка растягивается.

Сантехпросвет. Урок 6. Шланги для душа и воды. Сантехпросвет, Урок, Сантехника, Длиннопост

Слева резиновая начинка, справа пластик.

Большое внимание уделяйте качеству самих гаек, чем они толще, тем дольше прослужат.

Сантехпросвет. Урок 6. Шланги для душа и воды. Сантехпросвет, Урок, Сантехника, Длиннопост

В центре толстая литая гайка, слева попроще. Основания тоже должны быть латунными, ни в коем случае не пластиковыми. Это касается и водяных шлангов.

Сантехпросвет. Урок 6. Шланги для душа и воды. Сантехпросвет, Урок, Сантехника, Длиннопост

Справа — пластик. Не брать!

Стандартная длина душевых шлангов — 150 см. Встречаются и короче, и длиннее, тут уже вам выбирать. Обычно они идут в металлической оплетке, но бывают и с силиконовым покрытием поверх оплетки (как по мне, слишком уж неповоротливые), целиком силиконовые, из армированного ПВХ, из полистирола и прочее. Встречаются шланги с механизмом против скручивания, как лейку ни вращай, шланг не перекручивается.

Немного о лейках. В основном они все еврообразца, лейку с резьбой рус образца теперь встретить крайне трудно, но они есть (как суслик в поле). Какую лейку выбрать — вопрос вкуса, а их разновидностей просто море. Одно скажу, исходя из своего опыта — Иногда, чем больше режимов в лейке, тем больше страдает основной режим. У меня была лейка с кучей режимов (импульсный поток, массажный, водяная пыль, режущие струи и прочее), и вот основной режим в ней был довольно чахлый. Приходилось ловить головой струи, чтобы полноценно помыться.

Шланги для воды и смесителя тоже должны быть качественными (этожевода). К слову, шланги, которые идут в комплекте со смесителем, 99% плохого качества. (Да-да, встречаются индивиды, у которых родные шланги стоят по 10 лет, но это везение). Почему производитель их кладет в коробку, если они плохие — загадка. Возможно, есть какой-то закон, который, в свою очередь, качество этих шлангов не оговаривает. В общем, я их выкидываю, и клиентам советую то же. Лучше докупить качественные шланги и не бояться уходить из дома.

Сантехпросвет. Урок 6. Шланги для душа и воды. Сантехпросвет, Урок, Сантехника, Длиннопост

Наверху качественный шланг для воды. Внизу — родной из коробки. Разница в толщине шланга и качестве металла гаек видна даже на фото.

Сантехпросвет. Урок 6. Шланги для душа и воды. Сантехпросвет, Урок, Сантехника, Длиннопост

Рассмотрим концы, которые вкручиваются в смеситель. Наверху шланг из коробки. Тонкий, концы обжаты плохо. Внизу хороший. Количество прокладок значения не имеет, держат как одна, так и две (я проверял). К слову, чтобы закрутить шланги в смеситель, достаточно просто усилия руки. Ключом лучше не тянуть. Из опыта — однажды затянул ключом, а выкрутить через год не смог, пришлось бокорезами раскусывать шланги.

Сантехпросвет. Урок 5. Как Выбрать картридж.⁠ ⁠

Ситуация — у вас шаровый смеситель.

Сантехпросвет. Урок 5. Как Выбрать картридж. Сантехпросвет, Сантехника, Урок, Длиннопост

И вдруг он течет из-под ручки. Что делать?

Скорее всего, вышел из строя картридж. Как правило, картриджи, в отличие от кранбукс, работают до последнего, и если вышли из строя, остается их только заменить. Узнаем, как это сделать.

Тут мы рассмотрим стандартные смесители, которые чаще всего встречаются. Если взять, к примеру, Grohe, у них картриджи уникальные (и стоят почти как половина смесителя. ).

Для начала, естественно, всегда перекрываем краны на стояках.

Под ручкой находится заглушка, обычно двухцветная — красно-синяя, встречаются и другие варианты. Вынимаем ее, можно ногтями. Под ней есть винт, под отвертку или шестигранник, обычно на 2,5 мм. Выкручиваем винт и снимаем ручку.

Сантехпросвет. Урок 5. Как Выбрать картридж. Сантехпросвет, Сантехника, Урок, Длиннопост

Вот он, родной, выглядывает, как ребенок из материнского чрева. Эта головка младенца называется шток картриджа. Бывает пластиковый, бывает латунный.

Note. Бывает так, что ручка никак не хочет сниматься. Тогда выкручиваем рукоятку назад, чтобы сломать головку картриджа (если только она пластиковая, а не латунная). Не волнуйтесь, это не опасно. Потом в остаток головки в ручке вкрутите саморез и вытяните ее.

Скручиваем юбку (со смесителя, не супруги), и под ней видим картридж, завинченный гайкой до упора.

Сантехпросвет. Урок 5. Как Выбрать картридж. Сантехпросвет, Сантехника, Урок, Длиннопост

Свинчиваем ее и вынимаем картридж.

Сантехпросвет. Урок 5. Как Выбрать картридж. Сантехпросвет, Сантехника, Урок, Длиннопост

Сантехпросвет. Урок 5. Как Выбрать картридж. Сантехпросвет, Сантехника, Урок, Длиннопост

Тщательно очищаем внутренности корпуса, чтобы ни одна песчинка не испортила картину. И устанавливаем новый, тщательно следя, чтобы ножки картриджа попали в углубления в корпусе. Затем проделываем все операции в обратном порядке — гайка, юбка, ручка, заглушка.

Как выбрать картридж.

Чаще всего их четыре вида. Толщиной 35 и 40 мм, и с плоской или высокой подошвой. Встречаются с латунным штоком — он крепче пластикового. Но, как я писал выше, латунный порой только помеха, если нужно выломать картридж (а это приходится делать часто, с нашей-то водой, ручка прикипает к штоку). На латунных идет пластиковый колпачок как раз для легкого демонтажа, но увы, многие его снимают.

Сантехпросвет. Урок 5. Как Выбрать картридж. Сантехпросвет, Сантехника, Урок, Длиннопост

Четыре основных вида картриджей. Слева низкие 35 и 40 мм, справа высокие 35 и 40 мм.

Похожи на пьяных пингвинов из Мадагаскара)

Сантехпросвет. Урок 5. Как Выбрать картридж. Сантехпросвет, Сантехника, Урок, Длиннопост

Пингвины полегли рядком.. Как видим, основания картриджей существенно разнятся.

Если вы точно знаете, какой у вас, можете смело отбарабанить продавцу — Мне картридж на 40 мм с плоской подошвой и латунным штоком. Если нет — закрываете воду, выкручиваете картридж согласно инструкции, зажимаете его в кулаке и идете в магазин на очную ставку.

Если рисунок прокладок на основании не совпадает с вашим, а корпус идентичный — не волнуйтесь, форма не определяет бытие. Берите без сомнения.

Ценовая политика у обычного картриджа — 80-200 руб (зависит от аппетита продавца). Если взять покруче фирму, типа испанский Sedal, то 250-350.

Сантехпросвет. Урок 4. У вас потекла сантехника.⁠ ⁠

— У меня это.. смеситель потек.

— Ну вода из него капает.

— Откуда? Из излива, из-под рукоятки, задней гайки, лейки, дивертора?

— Вот я конкретно и не поглядел.

Если вдруг у вас обнаружилась течь в смесителе, в первую очередь определите источник. Течь он может откуда угодно, и в каждом случае будет разная причина.

Итак. Если у вас из излива ночами капает вода, и этот раздражающий кап действует вам на нервы, то знайте — причиной течи из излива служит кранбукса, что перестала удерживать воду. Чаще всего виной тому износившаяся резиновая прокладка, нужно лишь заменить ее и спать спокойно, не платя налоги.

Первым действием будет определение виновницы течи. Потрогайте капли, вытекающие из излива. Если они теплые, скорее всего подтекает кранбукса на горячей воде. Можно пошаманить с кранами, что перекрывают воду, которая идет в квартиру. Перекрыть один, спустить остатки воды из трубы через смеситель, и подождать. Если капель продолжится — течет кранбукса на неперекрытой воде. Данный способ не работает, если у вас кран на трубе неплотно перекрывает воду, потому и следует проверить это, покрутив маховик на смесителе, открывающий воду. Как подобрать кранбуксу — читайте тут.(ссылка)

Если закапало из-под маховика, и вы уверены, что из-под него, а не из трещины в корпусе, то выкручивайте кранбуксу (предварительно, естественно, перекрыв краны). На штоке кранбуксы есть резиновые колечки, которые или износились, или порвались. Купите их и замените. Бывает, что истерлась фторопластовая пластинка внутри корпуса кранбуксы. В продаже они бывают редко, но поискать стоит. Ну а если уже треснула кранбукса — похороните ее и купите новую.

Если течет из дивертора (переключателя душ-излив) — причин бывает много. Во-первых, диверторов и душевых механизмов великое количество. Во-вторых, причиной может служить как истершаяся прокладка из многочисленных, так и стершиеся детали. Если вы слабо разбираетесь в этом — лучше вызовите сантехника. Разбирая душевой механизм, вы действуете на свой страх и риск. Добавлю, что душевой механизм — это головная боль как покупателя, так и продавца, их крайне много, и невозможно держать весь ассортимент в наличии.

Важно! Если вы не уверенный пользователь ключа и глазомера — перепоручите это дело профессионалам. Одна кривая пара рук может напортачить так, что придется менять смеситель целиком.

Если течет из-под верхней гайки излива, проверьте — не треснула ли гайка или сам излив. Если там все в порядке, открутите излив и замените прокладки-колечки.

Причиной течи из-под гаек на душевом шланге так же может служить изношенность прокладок. Смело идите в магазин и просите прокладки на душевой шланг. Поймут, если не стажеры. Если же нарвались на продавца, что соображает меньше вас, а такое бывает, честно, просите резиновые прокладки на половину дюйма. На случай, если продавец конченый стажер, возьмите прокладки с собой. Кстати, рекомендую вообще все брать с собой. Порой это здорово экономит время и нервы.

Течь на стыках эксцентриков с трубами решается таким образом. Определите точно источник течи. Вооружитесь фум-лентой, открутите смеситель и обмотайте лентой резьбу. Затем заверните обратно. Повторяю — если не уверены в том, что сможете это сделать — не беритесь! Если течет из-под задней гайки — смените прокладки, если не поможет, обмотайте лентой резьбу. Прокладки вам понадобятся размером 3/4 дюйма.

Note: если вы все же решились на снятие смесителя, то вооружитесь куском тонкой резины или хотя бы изоленты и обмотайте ею откручиваемые места, чтобы не поцарапать хромовое покрытие.

Ну а если уж у вас треснул корпус — здесь медицина бессильна. Купите новый смеситель, прочитав советы в первых уроках, а старый похороните.

Если потекло из-под ручки у шарового смесителя, скорее всего вышел из строя картридж. Как сменить картридж — в следующем уроке.

Эти советы помогут вам узнать причину течи и способы ее устранения. И, возможно, сбить спесь с лица продавца, который считает себя умнее всех.

Устройство кухонного смесителя: из чего состоят и как работают типовые смесители

Смеситель на кухне — активно эксплуатируемый прибор. Он держит воду в закрытом состоянии, в открытом — смешивает холодную струю с горячей, задает напор. Эти факторы вместе с некорректным обращением способствуют быстрому износу. Потому при выборе учитывать надо не только внешний вид, но и надежность изделия, согласитесь.

Для того чтобы приобрести надежно работающее изделие, нужно знать устройство кухонного смесителя. К тому же эти сведения помогут понять, насколько сложным или простым будет ремонт. Сможет ли хозяин самостоятельно справиться с неисправностями или потребуется вызов сантехника?

Деление по материалам изготовления

Название «смеситель» прямо указывает на основную функцию этого сантехнического оборудования – смешивание воды. Прибор подключают к трубам холодного и горячего водоснабжения, а его задача – подавать воду в нужной пропорции.

Регулировка осуществляется пользователем вручную. Помимо коррекции температуры, смеситель настраивает и напор водной струи.

Смеситель — устройство, совмещающее в едином корпусе два крана, подсоединяемые отдельными патрубками к трубопроводам ХВС и ГВС

Используемые в производстве материалы

Современный смеситель для кухни может быть изготовлен из следующих материалов:

  • металлических сплавов (бронза, латунь, силумин);
  • полимеров;
  • керамики.

Металлический смеситель – самый популярный вариант для использования на кухне. Латунь и бронза не окисляются и не корродируют от регулярного контакта с водой. Кроме того, эти материалы химически нейтральны, а значит, отложения минеральных солей на их поверхности не возникают.

Широкое распространение сантехнические устройства из металла получили благодаря хорошим эксплуатационным характеристикам и своей долговечности.

Смесители из силумина – сплава алюминия и кремния – считаются менее надежными. Как правило, из этого материала изготавливают недорогие модели китайского или турецкого производства. Ввиду невысокой себестоимости этот сплав стал очень популярным на рынке сантехнических изделий.

Глянцевое покрытие скрывает желтый металл – это и есть латунь, сплав цинка и меди с высокими характеристиками устойчивости к коррозии

Краны из полимеров дешевле и проще в изготовлении, чем металлические модели. Они также не реагируют с водой и не страдают от ее минерального состава. Кроме того, низкая теплопроводность пластика делает возможность применять его при относительно высоких температурах воды.

Главный недостаток этого материала – недолговечность, поэтому полимеры реже используют для изготовления ответственных деталей смесителя, применяя их в основном для производства маховиков и регулирующего рычага.

Керамика – проверенный временем материал, который сейчас успешно применяют для изготовления смесителей. В современных кранах используют металлические сплавы, например, металлокерамику.

Что касается их химических свойств, то никаких проявлений коррозии или солевых отложений вы не увидите, однако по физическим критериям приборы имеют ряд недостатков.

Белый керамический смеситель на кухне хорошо вписывается в холодный скандинавский интерьер, сочетается с облицовкой фасада кухни и стеклянным «фартуком»

Сделать смеситель полностью из керамики очень сложно, поэтому ее используют в комплексе с другими материалами, в частности, с латунью. Керамика хрупкая, и металлокерамический элемент может треснуть не только от механического воздействия, но и от элементарного резкого перепада температур.

Виды покрытия – защита и эстетическая сторона

Материалы, из которых изготавливают основные конструктивные элементы смесителя, влияют на его работу, а привлекательный внешний вид и защита корпуса обеспечены покрытием.

Современные производители покрывают кухонное сантехническое оборудование такими способами:

  • PVD;
  • хром;
  • бронза;
  • никель;
  • эмаль;
  • порошковая краска.

Самый престижный и дорогой вариант – PVD – вакуумное напыление. Этот тип покрытия гарантирует долгий срок службы даже в самых экстремальных условиях эксплуатации. Прочность PVD сопоставима с прочностью сапфира, поэтому в бытовых условиях никакие царапины или потертости смесителю не страшны.

Если производитель именует покрытие сантехнического оборудования матовым или обозначает его как «нержавеющая сталь», скорей всего использовалось никелирование, а на фото — напыление позолотой

Покрытие порошковой краской – тоже долговечный, эстетичный и дорогостоящий вариант. Применяется в отделке смесителей премиум класса. Благодаря обработке высокой температурой (около 180 градусов), краска очень прочно закрепляется на изделии.

Самый распространенный вид покрытия кухонных смесителей – хромирование. Хром – недорогой и очень эффективный металл для защиты корпуса крана, который выглядит весьма привлекательно.

Хромированные изделия могут быть глянцевыми или матовыми. Единственное условие – достаточная толщина покрытия. Слой хрома меньше 6 микрон очень скоро истирается и выглядит не эстетично.

Классификация смесителей по типу конструкции

Выделяют две основные разновидности кухонных смесителей:

  • двухвентильные;
  • однорычажные.

Они кардинально отличаются строением и принципом действия. Разницу можно понять, прочитав название. Двухвентильный кран имеет два маховика (вентиля) для регулировки напора и пропорций воды, а в однорычажном устройстве обе функции выполняет один переключатель – рычаг.

Помимо вышеперечисленных традиционных вариантов кухонных смесителей набирают популярность сенсорные краны, которые подают воду автоматически, если к ним поднести ладони. Выбирая между этими вариантами, нужно изначально знать, как они устроены.

Устройство двухвентильной модели

Двухвентильный смеситель, по большому счету, представляет собой два отдельных крана, объединенных в одном корпусе и оснащенных одним изливом. Горячая и холодная вода регулируются независимо друг от друга.

Главный недостаток такой конструкции – каждый раз приходится заново настраивать положение маховиков для получения воды нужной температуры.

Одна из самых распространенных моделей двухвентильных кранов – смеситель-елочка для кухни с высоким изливом (для ванной предпочтительнее низкий излив)

Конструкция двухвентильного смесителя выглядит следующим образом:

  • вентильные головки (кран-буксы);
  • вентили;
  • корпус;
  • излив;
  • аэратор.

Корпус устанавливается в отверстие, проделанное в кухонной мойке, а в месте соединения укладывают резиновую или пластиковую уплотнительную прокладку для герметизации. Устройство кухонного двухвентильного смесителя зависит от того, какой вид запорных элементов (кран-букс) используется.

Если механизм вентильной головки, запирающий и регулирующий поток воды, включает керамические диски, то его не стоит устанавливать в водопроводы без сетчатых фильтров. При попадании в зазор между дисками песчинок устройство заклинит, его придется часто разбирать и прочищать

На данный момент в быту применяется два варианта устройства «органов управления» такого смесителя:

  • с притертыми керамическими дисками, поворачивающимися друг относительно друга в пределах ограниченного сегмента;
  • с вентильными головками, совершающими вращательно-поступательные или возвратно-поступательные движения.

От типа и строения кран-буксы зависит простота и удобство использования крана, а также срок его службы.

Протечки воды через вентильную головку первого варианта происходят из-за прохудившегося уплотнительного кольца (6), во втором варианте чаще всего истирается прокладка клапана (12)

Устранить протечки вентильных вариантов без особых затруднений можно собственноручно. Преобладающее число подобных поломок происходит из-за прохудившихся резиновых уплотнитель, которые нужно просто заменить.

Конструкцию вентильного настольного смесителя можно условно разделить на две части: первая находится над мойкой, вторая располагается под ней. Большинство поломок верхней части происходит из-за нарушения или неграмотной установки уплотнений

В нижней части вентильного смесительного устройства в основном выпадает штифт из штока, из-за чего происходит переток воды из горячего патрубка в холодный и наоборот.

Строение кран-буксы на основе металлокерамики

Вентильная головка с керамическими дисками в качестве запорного механизма подает/блокирует поток воды в зависимости от положения отверстий в этих пластинах. Когда они совмещаются – вода поступает. Чем больше площадь соприкосновения, тем больше поток воды. Чтобы выключить воду, вентиль нужно повернуть так, чтобы отверстия не совпадали между собой.

Чтобы представить себе, как работает кран-букса металлокерамического типа, посмотрите на ее конструкцию.

Строение кран-буксы выглядит так:

  • корпус;
  • шток;
  • фиксатор штока;
  • поворотник;
  • верхняя пластина;
  • нижняя пластина;
  • эластичная прокладка.

В латунный корпус вставлен шток посредством фиксатора. Если все сделано правильно, в момент фиксации вы услышите характерный щелчок. На шток надевают вентиль. За передачу крутящего момента с вентиля на пластины отвечает поворотник.

Поворотник тоже может быть металлическим, но часто на этой детали производитель экономит и она изготавливается из пластика. Само собой, металлические модели надежнее и прочнее.

Внешне кран-буксы такого типа отличаются по цвету. С синим кольцом ставят на вентиль с холодной водой, а с красным — с горячей

Резиновая или пластиковая прокладка находится в месте соединения кран-буксы и корпуса смесителя. Если она повреждается или плохо прилегает, из-под вентиля начинает течь вода. Функция прокладки – надежное прилегание корпуса кран-буксы и корпуса смесителя.

Конструкция резьбовой кран-буксы

Резьбовая кран-букса работает по другому принципу. Конструкция ее следующая:

  • шток;
  • штуцер;
  • вентиль;
  • резиновая прокладка;
  • корпус.

Принцип действия такой модели вентильной головки заключается в том, чтобы во время вращения вентиля прокладка прижималась или отжималась, соответственно, закрывая или открывая клапан. За поступательное движение штока, на котором находится прокладка, отвечает штуцер с резьбой на конце.

Это самая простая для понимая конструкция, благодаря чему с ее ремонтом можно справиться в большинстве случаев самостоятельно

Основное преимущество такой модели – простая замена резиновой прокладки в случае ее износа. Но и главный недостаток – необходимость производить эту операцию гораздо чаще, чем хотелось бы. Кроме того, для пользования смесителем с такими кран-буксами, придется поворачивать вентиль на несколько оборотов, что усложняет процесс регулировки температуры воды.

Ввиду специфики эксплуатации вентильных смесителей наиболее подверженным износу элементом системы является прокладка, которая обеспечивает плотность прилегания запирающего поток приспособления к водопроводному каналу.

Рассмотрим стандартный вариант замены уплотнителя кран-буксы:

Устройство однорычажного смесителя

Однорычажный смеситель – более современный и практичный вариант для кухни.

Главные преимущества такой модели:

  • простота эксплуатации – можно настраивать одной рукой;
  • скорость регулировки температуры и напора – существенно сказывается на показаниях водомеров;

Смеситель «запоминает» положение ручки для комфортной температуры.

Для понимания принципа действия смесителя с одной рукояткой, нужно разобраться в его устройстве.

Элементы однорычажного смесителя

Устройство однорычажного смесителя для кухни:

  • корпус;
  • рычаг-переключатель;
  • излив;
  • картридж;
  • аэратор.

Стандартные смесители такого типа смешивают воду путем поворота ручки-переключателя в горизонтальной плоскости, а напор воды – движением в вертикальной плоскости. Аэратор обеспечивает равномерную подачу воды на выходе, благодаря смешиванию водной струи с воздухом.

Схема крана в разобранном виде, на которой можно увидеть все мельчайшие детали, включая шарик, прокладки и пружины

Основной функциональный элемент – картридж, который является аналогом кран-буксы. В пластиковый корпус помещают запорный механизм шарового или дискового типа.

Конструкция шарового запорного элемента

В основе картриджа шарового типа лежит металлическая полая сфера с тремя отверстиями. Два из них служат для входа воды (холодной и горячей), а третье – для выхода воды нужной температуры. Шар соединяется непосредственно с рукояткой и меняет свое положение вместе с ней.

Вот так выглядит главное действующее лицо – гладкий шарик из нержавейки со специальными отверстиями для воды и элементами крепежа

При повороте отверстия на шаре могут в той или иной степени совпадать с отверстиями картриджа. Таким образом регулируется и напор, и температура воды на кухне. Смесители такого типа сейчас встречаются реже. Это обусловлено сложностью производства таких моделей, их дороговизной и частым выходом из строя.

Принцип действия дискового картриджа

Принцип дискового керамического картриджа для рычажного смесителя такой же, как у керамической кран-буксы в двухвентильном варианте. Основа – две керамические пластины, одна из которых подвижна и поворачивается с изменением положения рычага.

Картридж с керамическими дисками выглядит как единая система, все его внутренние элементы скрыты под пластиковым корпусом цилиндрической формы

Если отверстия на верхнем и нижнем дисках совпадают, вода поступает в излив, если нет – перекрывается.

Основа картриджа – белые керамические диски, отличающиеся идеальной шлифовкой поверхности для обеспечения максимальной степени прилегания

Такие картриджи с применением металлокерамики используются в однорычажных смесителях на кухнях чаще всего.

Независимо от конструктивных особенностей и способов подачи воды установка кухонных смесителей , подключение к водопроводным веткам производится в аналогичном порядке.

Автоматический смеситель – бесконтактное использование

Если в основе работы однорычажного или двухвентильного смесителя лежит чистой воды механика, то автоматический кран работает благодаря электронике.

Устройство его гораздо сложнее:

  • корпус;
  • датчик;
  • термостат;
  • мембрана на пружине;
  • соленоид с фиксатором;
  • экранирующая катушка;
  • сердечник на пружине;
  • материал-уплотнитель.

Соленоид представляет собой катушку индуктивности. Мембрана, перекрывающая поток воды, расположена на конце сердечника.

Когда срабатывает датчик, на соленоид поступает напряжение, катушка поднимает сердечник, он втягивается в полость соленоида, поднимая таким образом мембрану и открывая путь воде. При остановке подачи питания происходит обратное: сердечник опускается и мембрана возвращается в исходное положение.

На схеме можно легко рассмотреть, как соединяются между собой основные составляющие: катушки, наконечник, сердечник, соленоид, мембрана, корпус

Автоматический смеситель требует наличия элемента питания. Можно использовать подключение к эклектической сети, преобразовывая ток через трансформатор, но это лишние сложности при установке. Чаще применяют батарейки или аккумуляторы. Автоматика на кухне – хорошая идея.

Во время готовки приходится часто пачкать руки, например, при работе с тестом. Включение воды без контакта с вентилем поможет поддерживать кухню в чистоте.

Автоматический кухонный смеситель с сенсорным управлением не оборудован привычными рычагами и вентилями. Выбор напора струи и температуры производится легким прикосновением к правой/левой стороне корпуса. Кроме сенсорных есть модели с механическим миниатюрным регулятором

Дополнительный функционал и особенности

Помимо конструктивных отличий, смесители для кухни могут быть совершенно разных моделей.

Они должны обладать рядом конструктивных особенностей, которые делают этот кран идеально подходящим именно для кухни, а именно:

  • высокий излив;
  • возможность поворота;
  • направление струи в центр мойки;
  • выдвижной шланг.

Высокий излив будет очень кстати на кухне, так как часто возникает необходимость набрать воду в высокую емкость, например, ведро или кувшин. Еще одно условие – вода поступает в центр мойки. Это удобно для мытья посуды. Задачи на кухне могут быть самыми разными, поэтому было бы неплохо, если бы излив смесителя можно было поворачивать.

Хороший смеситель может быть оборудован диспенсером для жидкого мыла или моющего средства, аэратором, гибким шлангом или другим устройством, расширяющим функционал

Наличие выдвижного шланга в конструкции смесителя для кухни сделает кран более практичным и мобильным. С таким новшеством можно без проблем набрать ведро воды, которое стоит на полу или вымыть крупногабаритную посуду со всех сторон.

Без выдвижного излива не обходится ни один профессиональный кухонный кран. На фото — динамическая лейка с расширенной рабочей зоной

Некоторые смесители оснащены дополнительным функционалом, например, возможностью переключения прямой струи в капельный режим или наличием дополнительного выхода для подачи фильтрованной воды.

Особенности ремонта смесителей на кухне

На самом деле, внутреннее строение смесителя вам навряд ли понадобится до тех пор, пока ваш кран не выйдет из строя. Тогда возникает срочная необходимость разбирать его и искать поломку.

А если подготовиться заранее и изучить алгоритм разборки смесителя еще до возникновения неисправности, можно сэкономить время и нервы, будучи готовым к непредвиденным ситуациям.

Разборка однорычажного смесителя

Для того чтобы разобрать однорычажный смеситель и добраться до его устройства, необходимо следовать этой простой инструкции. Сначала отключить водоснабжение – перекрыть воду. Чтобы раскрутить корпус смесителя, нужно вынуть декоративную заглушку (часто имеет вид круглой вставки красно-синего цвета).

Декоративная пластиковая вставка скрывает неэстетичный винт. Некоторые детали смесителя специально делают съемными, обеспечить доступ к главным действующим частям во время ремонта

За заглушкой вы увидите винт, соединяющий рычаг и шток. Его нужно выкрутить при помощи отвертки. После этого можно снимать ручку-регулятор. Следующий шаг – открутить стопорное кольцо. Для этого нужно воспользоваться разводным или газовым ключом.

Если гайка не откручивается, можно аккуратно постучать по ключу молотком в направлении движения, это должно помочь

Осуществив диагностику или ремонт или замену, нужно выполнить все шаги в обратном порядке. В сантехнике важно не «перетягивать» резьбовые соединения, но «гулять» они тоже не должны.

Ремонт смесителя с двумя вентилями

Двухвентильный смеситель разбирается по такой схеме:

  • Как и в первом случае, отключите воду.
  • Снимите заглушку с вентиля, которая закрывает винт. Открутите его и снимите маховик, нуждающийся в ремонте, или оба.
  • Под вентилем вы увидите гайку, которая фиксирует кран-буксу. При помощи гаечного ключа ее нужно открутить.
  • Получив доступ к кран-буксе, ее можно извлечь и осмотреть визуально. Особое внимание уделяют уплотнению, если имеет место повреждение, деформация прокладки, ее нужно в обязательном порядке заменить.

Когда осмотр завершен, все детали собираются воедино в том же порядке.

Понимать устройство смесителя очень важно не только при выборе подходящей модели для вашей кухни. Сантехническое оборудование используется регулярно и имеет свойство выходить из строя. Зная конструкцию крана изнутри, вы сможете обнаружить неисправность и самостоятельно починить смеситель.

Самостоятельно ремонтируем однорычажный смеситель

Однорычажные смесители привлекают своим лаконичным дизайном и простотой управления потоком воды. Включение воды, изменение ее температуры и напора — все это одним поворотом ручки. Устройства эти надежные, имеют солидный срок службы — на некоторые фирменные дают гарантию 5 лет. Тем не менее ремонт однорычажного смесителя периодически необходим.

Виды однорычажных смесителей и их устройство

Несмотря на внешнее сходство поворотные или однорычажные смесители есть двух типов — с картриджем (картриджные) и шаровые — с шариком внутри. Отремонтировать можно любой из них, на для этого надо их сначала разобрать. А чтобы можно было не только разобрать, но и собрать, желательно ознакомиться с внутренним строением каждого.

Дизайн может быть разным

Дизайн может быть разным, строение остается одинаковым

Картриджный смеситель: строение

Картриджные смесители названы так потому что запорный и регулирующий механизм их упрятан в специальную колбу-картридж. В более дорогих моделях смесителей корпус картриджа сделан из керамики, в более дешевых — из пластика. Чем хороши эти модели — простотой ремонта, но с ними не всегда просто добиться требуемого напора — нужен более жесткий контроль рукоятки. Зато изменять температуру воды очень легко — легким движением руки.

Строение однорычажного крана с картриджем несложно. Если идти сверху-вниз:

  • Переключатель с фиксирующим винтом.
  • Стопорная (прижимная) гайка.
  • Картридж. В нем происходит смешивание потоков воды, это же устройство перекрывает воду.
  • Корпус смесителя, в котором имеется «посадочное» место под картридж.
  • Крепления, шпильки и прокладки для обеспечения герметичности.
  • Излив (гусак). Может быть отдельной частью — в поворотных моделях для кухни или частью корпуса — для моек в ванной.
  • Если излив отдельный, снизу еще устанавливаются прокладки и есть еще часть корпуса.

Сам картридж содержит несколько (обычно 4) керамических или металлических дисков особой формы. К верхнему диску приварен шток. Изменяя положение штока, изменяем положение пластин друг относительно друга, изменяя количество проходящей через отверстия в пластинах воды.

Чтобы работал кран/смеситель нормально, пластины притерты очень плотно. По этой причине картриджные однорычажные смесители очень требовательны к качеству воды. Попадание между пластинами посторонних фрагментов приводит к тому, что кран течет или вообще перестает работать. Чтобы избежать подобного некоторые производители ставят на входящих патрубках фильтры. Но, лучше поставить фильтры на водопроводе и получить чистую воду, которую можно смело подавать на бытовую технику.

Однорычажный шаровый смеситель

Получил свое название из-за элемента, в котором смешивается вода — шарика с полостями. Шар обычно металлический, полый внутри. Наружная его часть отполирована до блеска. В шарике есть три отверстия — два для входа холодной и горячей воды, один — для выхода уже смешанной. К шарику прикреплен шток, который заходит в полость на рукоятке. Этим штоком с жестко прикрепленным шариком и происходит изменение температуры воды, ее напора.

Строение однорычажного смесителя с шаровым механизмом смешения воды

Строение однорычажного смесителя с шаровым механизмом смешения воды

Регулировать параметры таким устройством проще — детали хорошо притерты, двигается рукоятка легко. Смесители с шаровым механизмом менее критичны к наличию механических примесей, но не очень хорошо реагируют на присутствие солей жесткости и излишков железа. Так что для нормальной работы и тут требуется предварительная фильтрация.

Как разобрать и отремонтировать смеситель с картриджем

Ремонт однорычажного смесителя с картриджем часто состоит в переборке и очищении уплотнительных колец. На них откладываются соли, скапливается мусор и грязь из-за чего кран начинает подтекать. Чтобы устранить эту неприятность, смеситель разбирают, все детали протирают от загрязнений (мыльной теплой водой), ополаскивают, просушивают, ставят на место.

Последовательность установки деталей в картриджном однорычажном смесителе

Последовательность установки деталей в картриджном однорычажном смесителе

Давайте разбираться в том, как разобрать смеситель с картриджем. Сначала перекройте воду, а далее порядок действий такой:

  • Снять декоративную заглушку, которая находится на ручке. Ее просто подковырнуть отверткой.
  • За ней спрятан крепежный винт. Его откручиваем шестигранным ключом и вынимаем.

Собственно все. Однорычажный смеситель с картриджем разобрали. Как видите, деталей не очень много. Основная рабочая часть — картридж. В нем, внутри, и происходит смешение.

Замена картриджа

Сам картридж имеет уплотнительную прокладку — резиновое седло в нижней части, которое обеспечивает плотное прилегание к корпусу. Со временем резина теряет эластичность, начинает сочиться вода. Если проблема такая, сначала можно попробовать это кольцо очистить от солей и отложений, которые на нем образовались. Очищенную деталь ставите на место, проверяете работу. Если течь не прекратилась, придется картридж менять.

Картриджи для "одноруких" смесителей

Картриджи для «одноруких» смесителей

Картриджи для смесителей имеют разный диаметр, по-разному расположены входы и выходы в нижней его части. Потому, если вам надо его заменить, сначала разбираете смеситель, добываете заветную деталь и с ней идете в магазин или на рынок. Выбрать надо точно такую же модель без каких-либо отклонений. Дома устанавливаете картридж в корпус, слегка его проворачиваете, до тех пор, пока не ощутите, что он «сел» на место. Далее — сборка, идет она в обратном порядке.

Сначала устанавливаете прижимную гайку. Собственно, на этом этапе можно проверить как работает новый картридж. Включаете воду, штоком регулируете температуру и напор. Чтобы было удобнее, на шток можно надеть ручку. Если все нормально, продолжаете сборку.

Разбираем и ремонтируем однорычажный шаровый смеситель

Однорычажный шаровый смеситель придумали чуть более 40 лет назад. Конструкция его проста и надежна — ломаться собственно нечему. Если возникают проблемы, то только из-за некачественной воды — частички грязи оседают на резиновых седлах, на которые опирается шарик. Контакт ухудшается, вода просачивается и кран начинает подтекать.

Как разобрать однорычажный шаровый смеситель Как разобрать однорычажный шаровый смеситель

Некоторые краны с шаровым механизмом реализованы тоже с картриджем. Только внутри картриджа находятся не пластины, в шарик. Разборка этого типа ничем не отличается от описанного выше. Вся разница скрыта внутри колбы. Есть и краны другого типа. В них запорный шар установлен непосредственно в резиновое гнездо. Тут есть некоторые незначительные отличия.

Рычаг крана снимается точно также — сначала снимаете заглушку, потом выкручиваете шестигранником винт. Тянете рычаг вверх, снимаете его. После действия очень простые и похожие на те, что описаны выше:

  • Откручиваем колпачок, желательно руками, так как он обычно из тонкого металла, его легко погнуть.
  • Откручиваем прижимную гайку, под ней находится шайба, ее снимаем тоже.
  • Открылся доступ к шарику. Тянем за шток, вынимаем шар.
  • Под шариком есть два седла, с пружинками чтобы резинки плотнее прижимались к шарику.

Все, разобрали. Далее уже ремонт однорычажного смесителя. По идее, проблема с том, что месте контакта шара и седла накопились отложения. Их надо удалить — аккуратно счищаете, протираете. Могут быть проблемы с пружинками. На них тоже иногда накапливается грязь, но чаще они просто теряют свою упругость.

Третий источник проблем — сам шарик. Вообще то он должен быть сделан из нержавеющей стали, соответственно, его надо только очистить от отложений. В действительности это не всегда так — появились дешевые краны даже с пластиковыми шариками или из дешевого металла. В этом случае может наблюдаться шелушение поверхности или другие подобные неприятности. Такой запорный элемент нормально работать уже не будет. Его надо заменить. С шариком тоже идете в магазин, подбираете замену подходящего размера. Сборка смесителя в обратной последовательности: пружинки с седла, седла не место, на них шарик и т.д. Собирая всю конструкцию, все тщательно центруйте — перекос приведет к быстрому износу и кран снова потечет.

Ремонт однорычажного смесителя с поворотным изливом

На мойки в кухне или на ванную ставят смесители с поворотным краном-изливом. Периодически течь начинает из-под него. Запорный механизм в данном случае не виноват, просто прокладки потеряли эластичность или высохла смазка.

Ремонт однорычажного смесителя с подвижным изливом

Ремонт однорычажного смесителя с подвижным изливом

В таком случае разбираете смеситель как описано выше, затем снимаете, потянув вверх излив. Убираете все старые прокладки. Если они прикипели, можно использовать плоскую отвертку или даже лезвие ножа. Вам надо их снять, но они все равно подлежат замене. По снятым прокладкам подбираете новые. Желательно чтобы они были из силикона, не из резины. Силикон более эластичный, дольше сохраняет свои свойства, лучше переносит контакт с водой.

Новые прокладки смазываете сантехнической силиконовой смазкой, устанавливаете на место. Устанавливаете излив на место. Его надо хорошо придавить, чтобы он уперся в накидную гайку на корпусе смесителя. Далее — сборка всего остального механизма.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *