Как на соколе дом положит плитка
Перейти к содержимому

Как на соколе дом положит плитка

  • автор:

Укладка плитки м. Сокол

Демонтаж плитки

Требуется укладка плитки в районе м. Сокол? Мастера «Домашний мастерок» произведут кладку оперативно, качественно и по выгодным ценам. Прибудем в комфортное для вас время, а при необходимости – прямо сейчас. Свяжитесь с нашим менеджером по контактному номеру +7 (499) 938-72-68 или оставьте свои координаты в форме связи на сайте. Мы перезвоним вам через несколько минут.

Цену за укладку плитки прописываем в договоре, стоимость монтажа не увеличивается ни при каких условиях. Предоставляем гарантии до 24 месяцев. Для постоянных заказчиков и при проделывание огромных объемов предполагается хорошая скидка.

Мы дежурим около станции метро Сокол ежедневно с 9.00 до 22.00 без перерывов и выходных. Оформляйте заявку и помните, что класть плитку должны грамотные мастера, только в этом случае вы получите тот результат, на который рассчитываете.

Стоимость укладки плитки м. Сокол

Внимание! Цены могут меняться в зависимости от сложности работ

Минимальная сумма заказа — 1500 руб.

Есть вопросы к плиточнику?

Свяжитесь с нами:

Большое количество специалистов по всей Москве и области позволяет подобрать свободного плиточника, максимально близкого. Мы обязательно решим Вашу проблему!

+7 499 938 72 68

Профессиональная укладка плитки у м. Сокол

Профессиональная укладка плитки

Плиточники компании выполнят укладку плитки на пол, стены, другие поверхности у м. Сокол. Чтобы исключить ошибки, до начала укладки они произведут изначальную прикидку материала или начертят схему. Это даст ровный рисунок без лишних отрезков.

Преимущества укладки нашими мастерами:

  • высокое качество качество работ – плитка будет положена идеально ровно, без перекосов и пустот;
  • наличие профессионального инструмента – это также отражается на качестве укладки;
  • соблюдение сроков – мы всегда выполняем свои обязательства по облицовке.

Возле станции метро Сокол мы отделываем плиткой ванные комнаты, санузлы, кухни, прихожие. Также мы произведем облицовку плиткой в магазинах, аптеках или других нежилых помещениях.

Если понадобится, специалисты произведут демонтажные работы и подготовят поверхность. Мы ровняем абсолютно любые стены из дерева, гипсокартона, кирпича, бетона. Если в вашем доме у станции м. Сокол кривые углы, устраним этот дефект максимально хорошо. Дополнительно поможем подобрать и приобрести хороший клей, подходящий под вашу плитку.

Укладка плитки на стену фото

Около станции метро Сокол плиточники выполнят укладку в любом, даже сложном порядке – мелкими элементами, мозаикой, в разбежку, елочкой, без особых сложностей справятся с геометрическим рисунком или панно. При облицовке выдерживаем одинаковые отступы между швами, которые затираем по окончанию работ.

Опытность наших сотрудников прослеживается и в таких тонкостях как способность справляться с нестандартной плиткой. Даже при различной толщине плитки вы получите максимально ровные пол или стены.

Вы еще думаете, может заняться укладкой плитки самому? Можете попытаться, но исправить получится дороже. Поэтому предлагаем сразу обращаться к специалисту. Обращайтесь к нам! Мы точно все сделаем на высшем уровне.

Плитка на деревянный пол: правила укладки и пошаговая инструкция

Чистовое покрытие в частном доме или городской квартире укладывается на бетонное основание или на лаги — по сути каркас, сделанный из бруса. Второй вариант больше подходит для паркета, доски, ламината или линолеума. Отделка должна быть гибкой, поскольку конструкции из древесины очень подвижны. Под воздействием влаги и температурных перепадов брус меняет свои размеры. Он может высохнуть или наоборот разбухнуть. При быстром высыхании его может «повести». Изделия из керамики или цемента обычно крепятся на стяжку, иначе есть риск появления трещин. Однако использовать такой способ удается не всегда. Бывают случаи, когда возникает вопрос — как положить плитку на деревянный пол. Отвечаем на него сегодня в статье.

Правила укладки плитки на деревянный пол

Можно ли класть плитку на деревянный пол

Рассмотрим плюсы и минусы решения, чтобы сделать правильный выбор.

Преимущества

Укладка плитки на деревянный пол — это огромный риск, но у такого метода есть и преимущества.

  • Экономия средств в случае, если лаги находятся в удовлетворительном состоянии.
  • Экономия времени — чтобы схватилась стяжка, ей требуется не один день.
  • Плита перекрытия может иметь значительный перепад по уровню. Чтобы его исправить, придется израсходовать огромное количество бетонной выравнивающей смеси. При большом перекосе ее не удастся положить одним слоем — иначе она треснет из-за неравномерной усадки в процессе схватывания и высыхания. Следовательно, придется ждать, когда схватится сначала первое, затем второе покрытие. Проблему можно решить в течение одного или нескольких дней, собрав выравнивающую конструкцию из дерева. Чтобы поверхность была строго горизонтальной, брусья придется снизу обтесать, проверяя их по уровню.
  • Бетонный раствор весит в несколько раз больше, чем древесина. В старых зданиях, где стены и перекрытия сильно изношены, лаги позволят их разгрузить. Такая технология даст возможность не создавать нагрузок сверх допустимого предела.
  • Кафельная, цементная и минеральная плитка обычно используется в кухнях, коридорах и санузлах. Эти помещения в отличие от жилых комнат имеют небольшую площадь и вытянутую форму, что снижает нагрузку на каркас.
  • В домах с деревянными перекрытиями, например, в срубах, такой способ является наиболее подходящим. Бревна должны дышать. При устройстве стяжки они будут накапливать влагу, что приведет к их постепенному разрушению. Единственный выход — создание вентилируемого основания для чистовой отделки. Керамика и цементный раствор не пропускают воздух. Он должен проникать внутрь по краям со стороны плинтусов. Это пространство лучше сделать свободным, оставив возле стен небольшие щели в облицовке, закрыв их решеткой. Владельцы коттеджей, которые полагают, что в ванной нужна хорошая гидроизоляция, часто упускают из вида тот факт, что перекрытию также требуется вентиляция.

Недостатки решения

Если есть возможность не прибегать к такому техническому решению, ей следует воспользоваться. Чтобы отделка продержалась хотя бы десять лет, все работы должны быть выполнены безупречно. К сборным элементам каркаса и чернового покрытия предъявляются самые высокие требования. В противном случае неизбежно появление трещин, сколов, отслоений.

  • Подвижность основания в результате температурно-влажностных деформаций.
  • Чтобы кафель, изделия из натурального камня, цемента, а также кладочный раствор не дали трещину, их допускается класть на лаги, прослужившие около двух лет. Брусья должны высохнуть и отлежаться под воздействием большой массы. Это сделает их структуру более стабильной. При ремонте выполнить такое условие не всегда представляется возможным. Необходимыми свойствами обладает высококачественная древесина твердых пород, но найти ее не просто.
  • Пожероопасность материалов.
  • Меньшая прочность несущей конструкции, по сравнению со стяжкой.
  • Древесина не только деформируется под воздействием влаги, но еще и разрушается.
  • Пористая структура при высокой влажности может стать средой для появления грибков, плесени и бактерий. Проблема решается, если обеспечить каркасу вентиляцию и не закрывать его наглухо покрытием, не пропускающим воздух. В этом случае исключается нормальная гидроизоляция.
  • Работы можно выполнить своими руками, если иметь столярные навыки. Без них изготовить и подогнать сборные элементы будет сложно. В этом случае лучше вызвать мастера.

Выбор материалов

Плитка

К отделке предъявляется единственное требование — она должна быть легкой. Изделия из цемента и натурального камня обладают слишком большой массой. Оптимальный вариант — тонкое керамическое покрытие. Закупать его нужно с запасом на случай, если некоторые изделия окажутся бракованными или несколько плиток разобьется.

Клей на основе строительного раствора весит больше, чем ПВА или «жидкие гвозди». Отличия по массе могут показаться незначительными, но этим фактором не следует пренебрегать.

В квартирах, как правило, используются старые лаги. Если они находятся в нормальном состоянии, лучше их и оставить. В сухой среде температурно-влажностные деформация им уже не грозит. В случае, когда нужны новые детали, брус лучше покупать в строительных магазинах. Если он полежал на рынке под открытым небом и пропитался сыростью, использовать его не стоит даже при наличии сертификата качества. Влажность не должна превышать 12%.

В качестве сырья чаще всего применяется ель, пихта, сосна. Наибольшей твердостью обладает лиственница, но стоит она дороже.

При большой высоте конструкции сечение желательно взять побольше — 200 х 150 либо 220 х 180 мм. Иначе элементы придется склеивать по вертикали. Чем шире сечение, тем больше даст деформаций основание.

Для создания каркаса лучше всего подходят изделия первого или второго сортов. Третий сорт отличает большое количество сучков, неровностей в структуре, делающих ее плотность неравномерной. Эти дефекты приведут к тому, что в некоторых местах покрытие просядет, появятся трещины в отделке.

Для защиты от воздействия грибков и бактерий потребуется антисептическая пропитка, например, «Пирилакс». Средство не только борется с микроорганизмами, но еще и повышает огнестойкость.

Настил

Настил можно сделать из гипсокартона, фанеры, плит ГВЛ и OSB. Мастера также советуют использовать влагостойкие плиты ГВЛВ. Оптимальная толщина — 5 см. При толщине менее 4 см появятся прогибы. Слишком большая масса принесет больше вреда, чем пользы.

Пошаговая инструкция по укладке

Есть несколько способов, как класть плитку на деревянный пол. Выбор зависит от того, в каком состоянии находятся брусья и настил. Следует также учитывать, в каком помещении планируются ремонтные работы. Важно правильно рассчитать нагрузку на конструкцию, и насколько равномерно она будет распределена. Не исключено, что для ванны придется соорудить отдельный постамент.

Как отремонтировать старые лаги и сделать новые

Работы в неотапливаемом помещении лучше проводить в теплое время года. Материал очень капризный и может преподнести множество сюрпризов в виде трещин и перекосов при температурно-влажностных деформациях.

Если каркас в порядке, его нужно очистить и обработать антисептиком, при необходимости стянув и укрепив гвоздями. Расстояние между соседними элементами не должно быть больше полуметра. В противном случае нагрузка на них окажется чрезмерной. При слишком большом шаге придется положить дополнительные детали, служащие для усиления. Чтобы волокна проветривались, нужен зазор со стеной. Одного сантиметра вполне достаточно для создания циркуляции воздуха. Кроме того, благодаря дополнительному пространству при расширении не будет происходить сдавливания элементов.

Не стоит следовать совету заделать щели в перекрытии для улучшения гидроизоляции и защиты от шума. Она потребуется сверху, а снизу материал должен дышать. В данном случае желательно обойтись без мастики.

Если на поверхности заметны следы плесени, их необходимо устранить и обработать изделие защитным составом. При глубоком проникновении деталь придется выбросить и установить на ее место новую. Мастера советуют залить стяжку, но в зданиях с деревянными перекрытиями лучше положить каркас — так будет меньше нагрузок на несущие конструкции. Вес стяжки они могут не выдержать.

Новые брусья крепятся к перекрытию на саморезы. Дополнительную прочность соединению обеспечивают металлические уголки. Для крепления к бревнам допускается использовать гвозди. Элементы проще стыковать впритык, но настоящие профессионалы рекомендуют обрезать торцы таким образом, чтобы при соединении они образовывали замок. Этот совет вряд ли будет полезен тем, кто никогда не работал по дереву. Выточить детали самостоятельно и подогнать их друг к другу под силу только опытному столяру.

Если перекрытие расположено под углом, и его необходимо выровнять, брусья нужно обточить рубанком, чтобы они компенсировали перепад высоты в разных углах помещения.

Места стыковки усиливаются обрезками. Их крепят с боковых сторон при помощи гвоздей.

В ячейки укладывается минеральная вата, плиты из вспененного полистирола или другие изделия, улучшающие теплоизоляцию помещения и препятствующие проникновению шума от соседей снизу. Кроме того, материалы гасят звуковые волны, появляющиеся при ходьбе или падении предметов. Чтобы утеплитель поменьше контактировал с плитой, для него можно сделать полки из тонкой фанеры — так он дольше сохранит свои свойства.

Как сделать настил

Когда каркас готов, его обшивают влагостойкими листами. Использовать старые доски нежелательно. Их можно оставить, если они не прогибаются под нагрузкой и находятся в хорошем состоянии.

Обшивка может иметь один или несколько слоев. Это зависит от толщины плит, листов или панелей, из которых она состоит. Крепление производится с помощью саморезов. Располагать их следует на близком расстоянии друг от друга. Обычно берется шаг от 15 до 20 см. Дополнительную жесткость обеспечит клеевое соединение. Клей наносится по краям. Стыки должны совпадать с лагами, при этом нельзя допускать, чтобы они накладывались друг на друга. Максимальная ширина швов — 3 мм. Для вентиляции между стеной и покрытием необходимо оставлять зазоры шириной 1 см или проделывать небольшие отверстия. Это пространство можно заполнить демпферной лентой с сечением 1 на 10 см или установить приставную доску с такими же размерами.

Во влажных помещениях — кухне и ванной — стыки нужно промазать специальной гидроизоляционной мастикой. Можно использовать мембранную гидроизоляцию. Чтобы не дать воде просочиться внутрь, на стены делаются напуски высотой от 3 до 5 см. Гидроизоляция укладывается на настил, но иногда его располагают между двумя слоями фанеры или другого материала, использующегося при обшивке. Оптимальным будет снизу расположить влагостойкую фанеру, а сверху — гипсокартонные листы. Они крепятся с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея. Состав очень эластичен, что позволяет ему компенсировать деформации каркаса. Аналогичными свойствами обладает силиконовый герметик.

5 советов, как положить плитку на деревянный пол

как положить плитку на деревянный пол

Многие из нас при выборе напольного покрытия для своего дома или квартиры руководствуются несколькими основными критериями, а именно – практичностью и долговечностью и доступной стоимостью. Этим ключевым требованиям полностью соответствует кафельная плитка. Ее ценовой диапазон позволяет подобрать подходящий вариант на самый разный бюджет. При этом еще есть вероятность обеспечить и неплохие эстетические качества готового покрытия. Самостоятельная укладка плитки на пол также вполне осуществимый процесс. Однако бывают ситуации, когда необходимо уложить покрытие поверх деревянного пола. На первый взгляд кажется, что это практически неосуществимая и неоправданная затея, но, разобравшись во всех тонкостях процесса, вы убедитесь, что на практике это совсем не так. В статье мы дадим 5 советов, как положить плитку на деревянный пол и обеспечить долговечность готового покрытия, а также ответим на вопрос, можно ли обустроить теплый пол на деревянном основании под кафельную плитку и как это сделать.

Прежде чем приступать к работе, а тем более к закупке материалов, необходимо разобраться какие трудности могут возникнуть в процессе, какова их природа и почему вообще так происходит. Ответ на все причины возникновения нижеперечисленных дефектов будет один – абсолютно разная природа происхождения материалов и их свойств.

Приклеивание плитки к деревянному полу

  • Готовое кафельное покрытие может трескаться, откалываться, отслаиваться и образовывать провалы по швам. Происходит это из-за того, что древесина склонна к линейному расширению под действием различных факторов – температуры и влажности. Чем выше содержание влаги в воздухе, тем больше будет увеличиваться в размерах деревянная доска. И наоборот, если воздух чересчур сухой, она может усыхать. В любом их этих случаев происходит то, что никак не совместимо с покрытием из кафеля, – движение основания. Плитка требует статичную основу. В данном случае наша задача обеспечить такую прослойку между двумя этими материалами, которая будет вязкой со стороны прилегания к дереву, тем самым нивелируя всевозможные подвижки, а со стороны прилегания к плитке – жесткой и стабильной. О том, как это сделать мы подробно расскажем немного позже;
  • Провалы плитки. Такое нередко возникает в случае, когда деревянное основание пришло в негодность в силу своего возраста или ошибок при монтаже, а кафель не отслужил и половины своего эксплуатационного периода. Преждевременное гниение древесины может быть вызвано неправильной или некачественной организацией гидроизоляции со стороны основания, на которое уложены деревянные балки. Также нужно понимать, что когда поверх дерева укладывается кафель, клеящая смесь под ним образует абсолютно непроницаемый для воздуха слой. Как следствие избыточная влага не вентилируется и приводит к гниению дерева. Поэтому, во-первых, нужно обеспечить паро- и гидроизоляцию, а, во-вторых, качественно и тщательно обработать все деревянные элементы специальными растворами. И не забыть об антисептиках, которые защитят и от порчи различными насекомыми;
  • Еще одной причиной отслаивания плитки может быть укладка на «свежие» полы. Если вашему новому деревянному полу менее 2 лет, не спешите выполнять облицовку. Вы этого не заметите, но полы будут понемногу усаживаться, что приведет к разрушению кафеля;
  • Провалы плитки неизбежны и в случае, если перед монтажом была плохо выполнена ревизия всех деревянных элементов. Например, вы видели треснутую лагу, но решили, что она еще довольно крепка и легко выдержит нагрузку. Или, наоборот, вы не заметили трещину или другие дефекты;
  • Покрытие может треснуть, если был выбран слишком тяжелый кафель и сделана слишком толстая стяжка под него. Учитывайте, что для укладки поверх деревянных полов рекомендовано выбирать как можно более тонкие плитки;
  • Перед обустройством стяжки нужно тщательно выровнять деревянную плоскость, иначе чтобы нивелировать неровности, придется опять-таки делать слишком толстую стяжку, что крайне нежелательно. Вес цементно-песчаной смеси + вес клеящего состава + вес самой плитки может оказаться непосильным для слабого снования.

После того, как мы разобрались со всеми возможными неприятностями и их причинами, можно сделать вывод, что при должном подходе всего этого можно избежать. Сразу отметим, что процесс укладки плитки на деревянный пол на самом деле очень трудоемкий и затратный, так как включает в себя дополнительные затраты на закупку утеплительных, гидроизолирующих материалов, мастик и антисептиков. Теперь подробнее о самом порядке выполнения работ.

Залогом успешного результата всегда является тщательная подготовка. А в случае укладки тяжелого материала на более легкий и нестабильный необходимо обязательно выполнить грамотную ревизию основания и сделать частичную реставрацию, если это необходимо. Теоретически, правильно сделанный деревянный пол должен включать в свою конструкцию следующие слои:

  • Подложку и слой гидроизоляционного материала;
  • Лаги, они же балки. Это несущая часть конструкции поперек которой укладываются черновые доски. Между лагами может быть насыпан утеплительный материал. Чаще всего используют керамзит или минеральную вату;
  • Черновое покрытие. Чаще всего оно выполняется из досок или ДСП;
  • Подложка их фанеры, древесноцементных или гипсоволокнистых листов. Подложка необходима для выравнивания поверхности перед укладкой покрытия;
  • Финишный материал – линолеум, паркет, ламинат и др.

Оценка состояния деревянного пола

Показателем того, что пол явно имеет дефекты, будет наличие характерного скрипа и прогибания при передвижении по нему. Но, даже если посторонние звуки отсутствуют, все равно необходимо осмотреть деревянные части.

  • Для этого нужно снять финишное покрытие, а также удалить лакокрасочное покрытие с досок. Сделать это можно несколькими способами. Самое простое – нанести специальные готовые смывки по типу покрытия. Так же можно воспользоваться шлифмашинкой, но будьте готовы, что в таком случае будет очень много пыли. Либо разогреть старую краску строительным феном и удалить при помощи шпателя;Снятие финишного покрытия с пола
  • Если заведомо есть подозрения, что черновые доски находятся в плачевном состоянии, то не стоит тратить время на их очистку, так как все равно их придется заменить;
  • После этого нужно оценить состояние черновых досок. Даже при беглом осмотре можно заметить главные недостатки. Это места, пораженные сухой или мокрой гнилью, а также следы от короедов. Помимо этого, каждую снятую черновую доску необходимо обязательно осмотреть на предмет наличия трещин;оценить состояние черновых досок
  • После этого приступайте к оценке состояния балок. Все, что вызывает сомнение в своей прочности, демонтируем и меняем на новое;
  • Помимо состояния древесины, необходимо оценить и надежность деревянного каркаса в целом, так как на него после окончания всех работ будет приходиться немалая нагрузка;
  • Важным показателем является шаг между лагами. Если расстояние между элементами превышает 60 см, есть вероятность, что такое основание будет слишком слабым. Придется переделывать каркас, чтобы он отвечал требованиям;шаг между лагами пола
  • После ревизии всех досок обязательно нужно обновить защитное покрытие и нанести его впервые на новые доски. Чтобы выбранный вами состав более глубоко проник в древесину, нужно зашкурить поверхность;
  • Многие специалисты утверждают, что самое надежное и долговечное покрытие создает олифа. Для усиления ее свойств, состав рекомендовано наносить в теплом виде. На этом этапе необходимо быть очень осторожными. Любой состав лучше наносить в несколько слоев, дождавшись высыхания каждого предыдущего слоя;
  • После того, как доски высохнут можно выполнять обратный монтаж. По периметру помещения советуют оставлять небольшой зазор для компенсации расширения древесины. Если между досками имеются сильные зазоры, или на поверхности досок есть пустоты от сучков, такие места нужно зашпатлевать, а затем зачистить;
  • Монтаж выполняется с помощью саморезов, которые вкручиваются через черновую доску в каждую поперечную балку по всей длине и по два самореза по краям доски;
  • После сборки очень важно оценить ровность нового, прочного деревянного пола. Если в некоторых местах имеются большие перепады, нужно устранить их с помощью рубанка, стамески или циклевальной машинки, как вам удобнее.

После такого трудоемкого этапа, можно переходить непосредственно к подготовке к укладке плитки.

3. Подготовка деревянного основания

На этом этапе у нас две самые главные задачи:

  • Обеспечить надежную гидроизоляцию;
  • Обеспечить эластичное и в то же время статичное основание под плитку.

Выполнить гидроизоляционный слой на самом деле очень просто:

Малярная сетка

  • Проверенным методом является повторное покрытие поверхности пола горячей олифой и укладка поверх невысохшего состава стекловолоконной малярной сетки;
  • Современный метод гидроизоляции подразумевает использование синтетической пропитки на латексной основе с последующей укладкой малярной сетки;
  • Обратите внимание, что сетка укладывается внахлест на стены выше предполагаемого уровня финишного покрытия;
  • В обоих случаях для компенсации подвижек древесины, а так же для обеспечения естественной вентиляции, советуют проложить демпферную ленту по периметру.

Помимо этого в качестве гидроизоляционных материалов можно использовать современные мембраны, которые могут пропускать воздух как с одной, так и с двух сторон одновременно. Рулонные материалы, такие как толь, рубероид, стеклорубероид. Они обеспечивают необходимые условия и имеют доступную стоимость. Также можно использовать полиэтиленовую пленку, только не перфорированную. Кстати некоторые специалисты утверждают, что после высыхания гидроизоляции можно сразу приступать к укладке плитки. А для обеспечения более высокого уровня адгезии клеящего состава и малярной сетки поверх нее наносится состав на основе речного песка и силикатного клея. Приготовить его можно самостоятельно:

  • Для этого возьмите 2 части крупного песка, промойте его и просушите;
  • Смешайте с 2 частями силикатного клея (жидкого стекла);
  • Тщательно перемешайте и нанесите на поверхность.

После высыхания вы получите шероховатую на ощупь поверхность, напоминающую «бетонконтакт». Собственно на нее и можно клеить плитку. Однако большая часть специалистов все же не рекомендует подобный способ укладки. Так как промежуточный слой все же недостаточно толстый и прочный и есть вероятность, что покрытие все же отслоиться или треснет. Они рекомендуют обустроить стяжку небольшой толщины при условии, что деревянное основание достаточно крепко.

Всего существует три способа обустройства стяжки на деревянном основании. Каждый из них имеет как свои преимущества, так и недостатки. Начнем с традиционного способа.

Мокрая стяжка

Знакомая всем стяжка на основе цементно-песчаной смеси может применяться и для выравнивания деревянного основания. Главное придерживаться основного правила – стяжка не должна быть слишком толстой. Оптимальная толщина – 3 см плюс минус 0,5 см. Если слой раствора будет толще, основание может не выдержать. Если тоньше – стяжка может просто растрескаться. Последовательность работ следующая:

  • Как и в предыдущем варианте выполняется гидроизоляция деревянного основания;
  • По периметру обязательно прокладывается демпферная лента;
  • Для дополнительного армирования можно использовать металлическую сетку, которую раскладывают по всему полу и фиксируют саморезами;
  • Далее готовится обычная цементная стяжка. Для придания ей эластичности можно добавить в состав стекловолокно. Так же это защитит поверхность от образования трещин. Можно купить сразу готовую полимерную смесь для заливки стяжки. Ориентируйтесь на свой бюджет;
  • Для соблюдения ровности можно установить малярные маяки, тогда выдерживать единую плоскость будет гораздо проще. Маяки нужно устанавливать на расстоянии друг от друга, равном длине вашего правила;
  • Залейте стяжку, распределите состав правилом и следите за тем, чтобы поверхность не высыхала слишком быстро.

Лишь после полного окончания процесса кристаллизации и после того, как цемент наберет 100% своей твердости, можно приступать к укладке плитки по стандартной технологии. В данном случае вы получаете крепкую плавающую стяжку, которая не будет реагировать на подвижки древесины. Если ваш деревянный пол достаточно ровный, можно вместо цементно-песчаной смеси использовать растворы самонивелиры. Однако стоимость такой стяжки сразу увеличится. К преимуществу такого метода можно отнести надежность и прочность готового покрытия. К недостаткам относят более высокие затраты по сравнению с другими способами и поднятие уровня пола. Также придется ждать месяц, прежде чем приступить к облицовке.

Сухая стяжка

Сухая стяжка пола фанерой

Если вы не желаете или не умеете работать с жидкими смесями, можно выполнить быструю сухую стяжку под плитку. К тому же это значительно сократит время работ. Сухая стяжка выполняется с использованием фанеры, листов влагостойкого гипсокартона либо древесностружечных листов (ЦСП).

Укладка листов фанеры на пол

  • Точно так же выполняется гидроизоляция чернового пола;
  • После этого необходимо в шахматном порядке в два слоя закрепить на полу выбранный вами листовой материал;
  • Очень важный момент – стыки листов не должны совпадать с лагами, а также между собой. То есть второй слой укладывается в шахматном порядке относительно первого;
  • Все стыки герметизируются – проклеиваются малярной сеткой и шпатлюются, либо заполняются герметиком;
  • Компенсационные швы по периметру комнаты задуваются монтажной пеной, а после ее кристаллизации лишнее отрезается в уровень с полом;
  • Теперь укладывается еще один слой гидроизоляции, аналогичный первому;
  • После его высыхания можно приступать к укладке плитке.

Листы лучше всего крепить с помощью саморезов и небольшим шагом. Не более 15-20 см между крепежами. Обращайте внимание на то, чтобы шляпки саморезов были утоплены в плоскость. Каждую шляпку перед нанесением гидроизоляции необходимо зашпатлевать.

Многих владельцев частных домов с деревянными полами интересует возможность и процесс обустройства теплого пола в данном случае. Ведь это прекрасная альтернатива более экономичного обогрева дома. Большинство склоняется к электрическому виду теплого пола. В этом случае могут возникнуть некоторые проблемы, связанные именно со свойствами древесины, а именно:

  • Возможность воспламенения основания при неправильном монтаже или несоблюдении мер безопасности, ведь древесина очень быстро и хорошо горит;
  • Усыхание основания из-за постоянного воздействия высоких температур. А при перегревании вся влага, находящаяся в материале, будет испаряться, что приведет к растрескиваниям;
  • Дерево обладает низким коэффициентом теплопроводности. Однако в нашем случае, это даже плюс. Так как тепло не будет улетучиваться через основание. А плитка в свою очередь является прекрасным теплопроводником.

На деревянное основание можно укладывать и электрические системы теплого пола, и греющий кабель, но все же из соображений безопасности лучше всего использовать систему водяного теплого пола либо же инфракрасную теплопленку. В последнем варианте очередность будет следующей:

При укладке системы водяного теплого пола

  • Гидроизоляция основания;
  • Укладка теплоизоляционного материала. Лучше выбирать вспененный полиэтилен или полистирол;
  • Теплопленка;
  • Укладка влагостойких листов гипсокартона, фанеры либо ЦСП. Прикручивая листы к основанию, нужно быть внимательными, чтобы не попасть в пленку;
  • Герметизация швов;
  • Грунтовка основания;
  • Укладка кафельной плитки.

При укладке системы водяного теплого пола может быть использована специальная настильная система, которая избавит от необходимости выполнения стяжки.

  • В данном случае между досками чернового пола необходимо оставлять зазоры значительной ширины, между которыми поместятся специальные тепловые пластины, а в них сами трубы для теплоносителя;
  • Также нужно выполнить тепло и гидроизоляцию;
  • После чего выполняется сухая стяжка и укладка плитки.

Еще одним вариантом укладки водяного пола является прокладка труб по специальным желобам.

  • Для этого поверх гидроизоляции укладывается второй слой досок;
  • В них делается фрезеровка согласно схеме укладки труб;
  • Сверху трубы закрываются гипсокартоном;
  • Также можно набивать отдельные планки из фанеры, которые будут служить направляющими либо проделать желоба в самом гипсокартоне.

Обустройство водяного пола более трудоемкое и сложное, к тому же есть вероятность неравномерного распределение теплоносителя. Так, чем ближе к нагревательному элементу, тем вода будет горячее, а в самой дальней точке заметно прохладнее. Соответственно и помещение будет прогреваться неодинаково, чего не случиться в случае с пленкой.

Как правильно укладывать плитку на пол?

Плитка для пола в коридоре

Перед закупкой материала рекомендуется добавить 15% к расчетному количеству кафеля.

Хороший внешний вид материала дополняется множеством положительных и очень важных качеств, среди которых легкость в уходе, устойчивость к износу и многое другое. Укладку плитки в коридоре, как и в любом другом помещении, можно выполнить своими руками. Важно знать, как это правильно делать, чтобы покрытие в полной мере «раскрыло» все свои положительные качества.

Основные критерии выбора плитки для укладки в коридоре

Схема устройства пола.

Решая, какую плитку выбрать для отделки коридора, нужно знать, на какие факторы необходимо обращать особое внимание. Среди важнейших характеристик плитки, которую можно уложить в коридоре, нужно отметить следующее:

  1. Механическая прочность. Коридор – это такое помещение, в котором ходят чаще, чем во всех остальных комнатах квартиры. Именно поэтому пол в коридоре подвергается довольно высоким механическим нагрузкам. Ввиду этого в прихожей можно класть только высококачественную керамическую плитку, а еще лучше – керамогранит, для которого характерна повышенная прочность.
  2. Решая, какую плитку выбрать, обязательно обратите внимание на износостойкость приглянувшихся изделий. Кафель должен хорошо противодействовать износу, т.к. именно в прихожей данному покрытию приходится испытывать постоянные нагрузки высокой мощности. Износостойкость плитки неразрывно связана с упомянутым выше показателем – прочностью. Поэтому кафель должен иметь повышенную стойкость к истиранию.
  3. Укладка плитки будет максимально качественной лишь в случае использования покрытия, характеризующегося низким водопоглощением. Коридор выходит на улицу или в подъезд, гости и жильцы дома часто заходят и ходят по коридору в мокрой и грязной обуви. Поэтому в прихожей нужно положить плитку, характеризующуюся высокой влагостойкостью.
  4. Кафель должен иметь высокий коэффициент трения. В случае если вы решите положить плитку, имеющую гладкую и идеально ровную лицевую поверхность, вам придется постоянно следить за тем, как вы ходите, чтобы не поскользнуться. Именно поэтому для укладки плитки в коридоре нужно использовать изделия с шершавой или рельефной поверхностью.
  5. Плитка, выбранная для укладки в коридоре, должна быть устойчивой к воздействию моющих веществ. Пол в данном помещении приходится мыть достаточно часто, в особенности если для отделки был использован рельефный кафель. Следовательно, придется применять и специальные чистящие средства. Именно поэтому в коридоре можно укладывать только такую плитку, которая нормально переносит воздействие агрессивных химических веществ. Это особенно актуально для изделий с рисунком, т.к. на цветной поверхности чистящие средства могут оставлять наиболее видимые следы.

Так что для укладки в коридоре лучше всего подходит прочный рельефный кафель относительно темного цвета и с матовой поверхностью. Однако и черная плитка для укладки в коридоре тоже не подходит, т.к. на ней будут очень сильно заметны царапины и загрязнения.

Как подготовить основание?

Перед тем как положить плитку, нужно соответствующим образом подготовить основание. Прежде всего закройте все двери и имеющиеся окна – в помещении не должно быть сквозняков. Контролируйте температуру основания.

Обязательно следите за тем, чтобы она не опускалась ниже отметки в +5°С.

Схема расположения материалов.

Поверхность, предназначенная для кладки, должна быть сухой и чистой. Обязательно поработайте над этим прежде, чем приступать к работе. Необходимо тщательно подмести, а лучше – основательно пропылесосить полы.

Следы масел, красок и других веществ обязательно убираются, т.к. они будут мешать нормальному сцеплению смеси и основания. Спустя некоторое время в местах с плохим сцеплением могут образоваться трещины, выбоины и другие дефекты.

Чтобы получить качественное основание под кафель, следует взять уровень, определить с его помощью перепад высоты поверхности и ликвидировать его путем заливки стяжки. Залейте поверхность тонким слоем правильно приготовленного в соответствии с инструкцией грунтовочного раствора. Разровняйте образовавшиеся потеки и, если таковые имеются, лужицы. Очень важно правильно приготовить смесь. Обязательно придерживайтесь инструкции, указанной на упаковке.

Заливка раствора начинается сразу после приготовления. Специалисты рекомендуют делать это путем формирования полосок шириной порядка 50 см с дальнейшим распределением заливки по поверхности.

Заливайте раствор быстро, но аккуратно. Толщина стяжки также указывается на упаковке смеси. Пол высыхает порядка 12 часов. После этого нужно выждать еще 2-3 дня, и можно переходить к укладке плитки.

Инструменты необходимые для работы: рулетка, пила, уровень, плиткорез, скребок с насадкой.

Перед тем как положить плитку, подготовьте инструменты для работы:

  1. Клеящий раствор.
  2. Плиткорез.
  3. Ведро.
  4. Скребок с насадкой.
  5. Лопатку.
  6. Рулетку.
  7. Защитные перчатки.
  8. Уровень.
  9. Пилу.
  10. Грунтовку для полов.
  11. Тряпку.

Подготовка и раскладка

На основании замеров помещения делается расчет необходимого количества плитки на пол. Для наглядности схемы укладки можно сделать разметку непосредственно по полу, если помещение небольшое по площади, или нанести на бумагу план помещения в удобном масштабе, пропорциональном размерам покупаемой плитки, и уже на нем подсчитать количество рядов по ширине и длине пола.

1. Сама по себе операция расчета математически проста. Площадь помещения делится на площадь плитки, получается количество целых плиток, цифры после запятой отбрасываются. При расчете в размер плитки вводится половина ширины межплиточного шва.

2. В любом случае под стенками будет ряд, который необходимо выкладывать обрезами. Можно обрезы пустить одинаковой ширины по всему периметру или свести их к двум смежным стенам. Все зависит от назначения помещения, будущей планировки. Если это помещение жилое, коридор или кухня в квартире, то чисто из эстетических соображений лучше пустить обрезы по периметру.

3. При раскладке учитывается еще один нюанс. В зависимости от выбранного варианта размещения кафеля при облицовке обрезы могут быть меньше или больше половины целой плитки. Узкие обрезки кафеля смотрятся не слишком привлекательно и сразу обращают на себя внимание, в то время как обрез, больший по ширине, нежели ширина кафеля, визуально не выделяется.

Для того чтобы получить такой расклад, укладка плитки должна происходить по классической схеме. Подсчитывается количество целой плитки по ширине и длине пола, одна плитка убирается, и укладка начинается с центра. Для нахождения центра используется шпагат, натянутый по диагонали с углов помещения. Если количество керамоплитки в ряду четное и по ширине, и по длине, то первую укладку делают из четырех плиток вокруг центра. Если нечетное, то началом будет центральный кафель.

Пошаговая инструкция по укладке плитки в коридоре

Схема укладки керамической плитки.

Перед тем как будет начата укладка плитки, разложите изделия на поверхности без использования клеевого раствора, чтобы определить ее наилучшее расположение. Если возникает необходимость в резке плитки, то такие кусочки лучше всего класть в углах. Обязательно используйте во время работы специальные пластмассовые крестики.

Нанесите на поверхность пола клеевой состав. За один подход рекомендуется обрабатывать площадь не более 1 м². Для нанесения раствора используйте лопатку или шпатель. Излишки раствора следует удалять сразу же.

Начинать укладку необходимо от центра помещения, ориентируясь на поперечные линии. Чтобы было удобнее контролировать прямолинейность укладки, вы можете натянуть шнуры.

Обрезанные плитки монтируются только после того, как будут уложены все целые фрагменты.

Разметка помещения

Разметка помещения необходима в любом случае, вне зависимости от того каким способом вы будете укладывать плитку:

  • От стены;
  • От центра;
  • По диагонали.

От стены

Самый распространенный способ укладки, которым чаще всего пользуются новички – укладка от стены. Выбирают обычно самую протяженную и дальнюю от входа на кухню стену. Вдоль стены на расстоянии 15–20 мм проводят ровную линию. Проще всего это сделать использую лазерный уровень или малярный шнуров-отбивку, окрашенный сухой краской.

Стена может быть неровной, именно поэтому линия будет служить основным ориентиром.

От угла этой стены проводят перпендикулярную линию вдоль второй стены. В этом случае так же лучший инструмент – лазерный уровень на 4 стороны, в случае отсутствия – столярный (металлический) уголок с длиной линейки 1000 мм.

От центра

Разметка производится на кухнях, имеющих правильную прямоугольную форму. Для этого проводятся две пересекающиеся линии от диагональных углов помещения. Их пересечение – будет являться центром кухни, первая плитка укладывается и выравнивается углами по линиям на полу. Дальнейшая укладка плитки на кухне ведется с использование уровня и длинного правила с ориентацией на диагональные линии на полу. Этот вариант – для профессионалов.

Укладка по диагонали

Разметку начинают от дверного проема кухни. Проводят линию, соединяющую противоположные стороны дверного проема. Эта линия может быть проведена как по наружному (внутреннему) краю стены, так и посередине толщины стены – в зависимости от того, где вы планируете устроить порог. Обычно линию проводят там, где будет располагаться закрытое дверное полотно.

После этого выкладывают керамическую плитку углом к отчерченной линии и выравнивают её строго под углом 45° к проведенной линии. После этого проводят 3 линии:

  • 1-ю по диагонали к противоположной от входя стене;
  • 2-ю и 3-ю – как продолжение боковых ребер плитки. Снова же, удобнее всего использовать лазерный уровень.

Полезные советы по укладке плитки в коридоре

Применение облицовочной керамической плитки.

Номер шпателя для работы выбирайте, ориентируясь на размеры плитки. Для больших изделий используются шпатели с большими зубьями, и наоборот. Если плитка будет укладываться на теплый пол, то нужно применять т.н. усиленные растворы.

Чтобы клеевой раствор был нанесен максимально ровно, используйте гребенчатый шпатель. Кафель необходимо укладывать как можно быстрее, но если у вас нет навыков подобной работы, лучше сильно не спешить, чтобы не ухудшить качество поверхности.

В процессе укладки нужно постоянно проверять, совпадают ли края плитки (а они должны совпадать), и контролировать плоскость поверхности. Для выравнивания элементов покрытия по высоте используйте резиновую киянку. В случае если какие-то элементы будут утоплены по отношению к соседним плиткам, их обязательно нужно снять и добавить под них клеевого раствора.

Не рекомендуется в целях экономии укладывать у всех стен «обрезки» плитки. Это как минимум некрасиво. Именно поэтому на стадии расчета нужно добавить примерно 15% к расчетному количеству кафеля.

Если возникает необходимость в разрезке кафеля, для этого лучше всего использовать плиткорез. Разметьте отдельные элементы, установите их на основание и плотно прижмите к линейке. Режьте от себя.

Технология проведения работ

Решить проблему, как правильно положить плитку на пол на кухне, не так сложно. Самое главное — иметь желание и свободное время.

Пошаговая укладка плитки на пол

Основные этапы отделки пола:

Шаг 1. Плитка «насухую» выкладывается на пол согласно выбранному рисунку. При этом некоторые элементы придется обрезать. Рекомендуется пронумеровать все детали. Так будет проще в дальнейшем не запутаться в последовательности их кладки.

Шаг 2. Клеевой состав разводится в емкости (по инструкции на упаковке) и перемешивается до гомогенного состояния. Сделать это можно с помощью строительного миксера или дрели со специальной насадкой. Клей должен быть в меру густым, его консистенция должна позволять проводить выравнивание плит. Сразу на весь объем замешивать раствор не нужно, иначе он застынет (обычно это происходит в течение двух часов) и его придется выбросить.

Разведение клея для укладки плитки

Главный редактор проекта pol-exp.com Инженер.

Наносить клей можно как на основание, так и на сам отделочный материал. Обычно выбирается первый вариант. Но если мастеру удобнее действовать по второму сценарию — пожалуйста.

Нанесение клея на плитку

Шаг 3. Начинается укладка плитки на кухне на пол обычно от угла, который расположен ближе ко входу. Причем сначала устанавливаются цельные элементы. Готовый клей с помощью зубчатого шпателя наносится на основание пола (достаточно для начала обработать около метра) или изделие. Каждый элемент устанавливается на свое место, вдавливается в раствор и тщательно выравнивается.

Простукивание плитки киянкой

Правильность установки проверяется с помощью уровня. Если плитка выступает на фоне остальных, ее нужно простучать киянкой (через деревянный брусок). Если наоборот —придется добавить клей.

Равномерность швов достигается установкой между плитками крестиков. Таким образом облицовывается все основание. Излишки клеевого состава нужно периодически удалять.

Добиться равномерности швов можно с помощью крестиков

Шаг 4. Когда клей высохнет, можно начинать обработку затиркой (предварительно убрав крестики). Для этого разведенный декоративный материал распределяется резиновым шпателем по швам. Они должны быть заполнены максимально.

Выполнение затирки швов

Лишний состав можно вытирать через полчаса. В результате напольное покрытие приобретает аккуратный и эстетичный вид.

Воплотив в жизнь некоторые рекомендации, можно на долгие годы забыть об отделочных работах на этом участке. Грамотно подобранный материал и качественно выполненная своими руками отделка позволяют преобразить внешний вид помещения.

Популярные варианты укладки напольной керамической плитки

Базовые схемы укладки напольной плитки.

Наиболее распространенной методикой укладки кафеля является так называемая кладка встык. Также ее часто называют «шов в шов». В данном случае одна плитка укладывается практически вплотную к другой. Разноцветные изделия можно класть в шахматном порядке.

Еще один популярный вариант носит название «вразбежку». В данном случае в каждом ряду выполняется сдвиг по шву.

Укладка керамической плитки методом так называемого открытого шва позволяет облегчить укладку разнокалиберного кафеля. При укладке «шов в шов» могут возникать трудности при подгонке соседствующих элементов, существует большой риск образования разрывов, что негативным образом отразится на внешнем виде облицованной поверхности.

Немного о том, как выбрать кафель.

Довольно важным становиться вопрос, как положить плитку на кухне на пол, говоря конкретней, какой положить кафель. И ответ будет зависеть от ряда факторов, среди которых эксплуатационные характеристики и эстетический вид.

Как известно, каждая из разновидностей кафель обладает своими характеристиками. Некоторые образцы более устойчивы к износу, другие обладают повышенной прочность, а третьи – плотностью. И непосредственно для кухни нужно подобрать такой образец, который будет умело сочетать в себе все три характеристики.

Важно заметить, что первоочередной задачей становится именно оценка качества поверхности такого кафеля. В том случае, когда речь идет об укладке плитки на кухне на пол, предпочтение следует отдавать матовой плитке, а не полированной. Такой вариант менее скользкий, что позволяет обезопасить жильцов от падения и повреждений.

Еще одним фактором в пользу матового покрытия станет его большая водонепроницаемость, а также, меньшая восприимчивость к моющим средствам. А именно это становится важным на кухне, где полу присуще постоянное загрязнение, соответственно необходим и дополнительный уход.

Важным фактором становится также и размер плитки. В особенности большие размеры могут внести некий диссонанс в оформлении помещения, в особенности, когда речь идет о маленькой кухне.

Именно потому, укладка напольной плитки на кухне требует тщательного подбора плитки. Эксперты же рекомендуют выбирать материал для маленьких кухонь размером не более 20 * 20 сантиметров, а лучше всего и вовсе брать мозаику. Конечно же, укладка такого кафеля более трудоемка и требует больших навыков, но это компенсируется созданием гармонии в дизайне.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *