Посев овощей на рассаду: вычисляем оптимальные сроки
Залог хорошего урожая овощей – грамотно выращенная рассада. Разбираемся в том, как правильно рассчитать время посева семян, чтобы результат превзошел все ожидания!
Выращивание рассады требует ответственного подхода, ведь от того, как пройдет «рассадный» период жизни растения, зависит и урожай. Соблюдение температурного режима, своевременный полив, обеспечение сеянцев достаточным количеством света – все это, без сомнения, составляющие нормального развития растения, но не менее важно и вовремя посеять семена на рассаду.
Теплолюбивые или холодостойкие?
Растения, которые выращивают через рассаду, в большинстве своем теплолюбивые (кроме, разве что, белокочанной и цветной капусты, которая запросто переносит небольшие морозы). Этот параметр стоит принять во внимание, планируя время посева, поскольку позже от этих характеристик овощной культуры будет зависеть и время высадки рассады в грунт.
alt=»Top view of the many pots with seedlings of vagetables, indoor» width=»460″ height=»306″ />
Например, перцы и баклажаны – теплолюбивые овощи, а значит высаживать их в грунт (даже в теплицу) можно после того как минует угроза возвратных заморозков. Но некоторые сорта овощных культур, выведенные селекционерами специально для северных регионов, способны выносить низкие температуры, поэтому их высаживают в открытый грунт или теплицу раньше других представителей вида.
Погодные условия
В зависимости от климатических условий, свойственных вашему региону, изменяется время посева семян на рассаду. В таблице ниже приведены усредненные данные по срокам, благоприятным для посева овощных культур.
| Культура | Южные регионы | Центрально-Черноземный регион | Средняя полоса | Урал и Сибирь | Дальний Восток |
| Баклажан | 5-10 февраля | 10 февраля – 15 марта | 21-31 марта | 5-10 апреля | 25 февраля – 10 марта |
| Кабачок | 1-10 мая | 25 апреля – 15 мая | 10-15 мая | 10-20 мая | 15 мая – 10 июня |
| Капуста белокочанная | 10-15 февраля (ранняя), 20-25 марта (средняя) | 1-15 марта (ранняя), 25 марта – 15 апреля (поздняя) | 15-25 марта (ранняя), 25-30 апреля (средняя) | 5-10 марта (ранняя), 25-30 апреля (средняя) | 10-15 марта (ранняя), 20 марта – 20 апреля (средняя) |
| Огурец | 10-15 апреля | 5-30 апреля | 1-10 мая | 25-30 апреля | 1-15 апреля |
| Перец | 5-10 февраля | 10 февраля – 15 марта | 11-20 марта | 10-20 марта | 1-15 марта |
| Томат | 25 февраля – 5 марта (ранние), 1 – 10 марта (средние) | 10-25 марта (ранние), 10-25 марта (средние) | 10 марта – 15 апреля (ранние), 11 – 20 марта (средние и поздние) | 1-5 апреля (ранние), 10-22 марта (средние и поздние) | 1-25 марта (ранние), 20-30 марта (средние и поздние) |
Даты в таблице приблизительны и не строги, для более точного расчета времени посева овощей на рассаду предлагаем попробовать метод обратного отсчета, о котором расскажем ниже.
Что важно учесть
Чтобы получить первый урожай овощей к определенному времени, необходимо правильно рассчитать сроки, в которые нужно посеять семена на рассаду. Для этого вам понадобятся сведения:
– о длительности вегетационного периода овощных культур;
– о времени, необходимом для прорастания семян (появления всходов).
Если вы учтете эти переменные, то рассчитать сроки посева семян на рассаду будет совсем не сложно. Теперь остановимся на каждом факторе и рассмотрим его более подробно.
Время прорастания семян
Рассчитывая время посева тех или иных культур, мы нередко забываем о необходимости учитывать сроки прорастания семян. Время появления всходов и дружность прорастания зависят от условий хранения семян, их предварительной обработки, благоприятности условий, созданных для выращивания рассады. Средние цифры для этого параметра таковы:
| Овощная культура | Время прорастания семян (дней) |
| Баклажан | 8-14 |
| Кабачок | 4-8 |
| Капуста белокочанная | 3-6 |
| Капуста цветная | 3-6 |
| Огурец | 4-8 |
| Перец | 8-15 |
| Сельдерей | 12-22 |
| Томат | 4-8 |
| Тыква | 4-8 |
Используйте семена, которые вы собирали и хранили самостоятельно либо покупайте семенной материал в специализированных магазинах, чтобы обезопасить себя от мошенников и быть уверенным в хорошем урожае.
Вегетационный период
Время от появления всходов до уборки урожая называют вегетационным периодом. Длительность этого периода у растений разнится, более того, она может быть разной и для сортов одного вида – отсюда деление сортов на раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые.
alt=»огурец рассада» width=»460″ height=»257″ />
Раннеспелым сортам нужно гораздо меньше времени для созревания, чем позднеспелым и среднеспелым. Как правило, в средней полосе растения с более длительным вегетационным периодом выращивают рассадным методом, чтобы они успевали давать урожай.
Производители семян обычно указывают на упаковке сведения о продолжительности вегетационного периода культуры. В среднем вегетационный период длится:
| Овощная культура | Средняя длительность вегетационного периода (дней) |
| Баклажан | 100-120 |
| Кабачок | 40-60 |
| Капуста белокочанная | 50-200 |
| Капуста цветная | 70-120 |
| Огурец | 35-60 |
| Перец | 80-120 |
| Сельдерей | 80-180 |
| Томат | 90-130 |
| Тыква | 90-130 |
Этот показатель зависит от множества обстоятельств: условий хранения семян, биологических особенностей овощной культуры, условий выращивания и др.
Как рассчитать посев рассады
Информацией, приведенной в таблицах выше, можно воспользоваться для расчета срока посева семян на рассаду. Для этого к числу, обозначающему длительность вегетационного периода, прибавьте количество дней, необходимых для прорастания семян, и 5 дней (примерно) на адаптацию растения после высадки в грунт. Затем отнимите полученное число от той даты, на которую вы запланировали собрать урожай.
alt=»рассада помидор томат» width=»460″ height=»256″ />
Например, вы хотите получить урожай томатов к середине июля (возьмем 20.07). На упаковке указано, что у выбранного вами сорта период вегетации длится 130 дней: 130+7+5=142, значит от 20 июля нужно отнять 142 дня. Получается, вам нужно посеять семена томатов на рассаду 28 февраля. Конечно, даты приблизительны, поскольку на развитие растения влияет большое количество факторов.
Когда высаживать рассаду в грунт
Планируя время посева рассады, не забудьте учесть и то, в каких условиях вы собираетесь выращивать растение после его «переезда» – будет ли это теплица или парник (защищенный грунт) или просто грядка (открытый грунт). Высаживать растения в защищенный грунт можно уже с начала мая, а в открытый грунт – не ранее конца мая – начала июня. От этих сроков и надо отталкиваться, рассчитывая время посева семян.
Предлагаем ознакомиться с таблицей, в которой указан оптимальный возраст рассады для высадки в грунт.
| Культура | Возраст рассады (дни) |
| Огурец | 20-25 (для открытого грунта) |
| Томат | 50-60 (для защищенного грунта) |
| Перец | 50-60 |
| Баклажан | 50-70 |
| Капуста ранняя | 45-55 |
| Капуста средняя | 35-45 |
| Капуста поздняя | 35-50 |
| Сельдерей | 70-75 |
| Кабачок | 25-35 |
| Тыква | 25-35 |
При высадке рассады в грунт нужно быть очень аккуратным, чтобы не навредить молодому растению, ведь это стресс для саженцев. Рекомендуем воспользоваться нашими советами:
Не переоцените свои возможности!
Вполне логично заключить, что чем раньше будут посеяны семена, тем раньше созреет долгожданный урожай. Но не стоит воспринимать все буквально и слепо следовать этой истине. Рассчитывая сроки посева, учитывайте и свои возможности.
alt=»подсвечивание рассады» width=»460″ height=»307″ />
Например, если посеять семена перца на рассаду раньше срока (скажем, в конце января), то всходы придется досвечивать, потому что в этот период световой день недостаточно долог для полноценного развития растения. Если не организовать дополнительное освещение для рассады, то она сильно вытянется и зачахнет.
Кроме того, в случае такого раннего посева, подросшую рассаду перца нужно будет высадить в грунт в первой декаде апреля. В условиях средней полосы это можно сделать только при наличии отапливаемой теплицы, поэтому если вы не располагаете такими возможностями, то торопиться с посевом семян на рассаду не стоит.
После появления всходов обеспечьте рассаде правильный уход, и уже через несколько месяцев вы насладитесь богатым урожаем вкусных и полезных овощей!
Для новичков: первая рассада
Вспоминаю свой первый опыт выращивания рассады, это было и волнительно, и радостно одновременно: появилось новое увлекательное хобби – овощеводство. В первый же год вырастила хорошую рассаду томатов, перцев, баклажанов, лука-порея.
В статье собрала свои наблюдения как новичка, надеюсь, будет полезно почитать начинающим дачникам.
Подготовка земли для рассады
Подготовка земли для рассады начинается ещё с осени. Не бойтесь запасти слишком много земли, её много не бывает. Если для рассады приготовите 10 вёдер – уж точно не прогадаете. Удобно готовить состав в вёдрах, а для перевозки домой пересыпать в двойные плотные завязывающиеся пакеты. Хранить землю можно на неотапливаемом балконе или лоджии, сибирские морозы под — 40 таким образом продезинфецируют почву, в духовке прогревать землю мне лениво.
Состав: хорошо созревший перегной 2 части (определяется визуально – чёрный, как на чернозём, без остатков неперегнивших растений), простая садовая земля 1 часть (лучше всего брать с грядок, где росли бобовые или сидераты). Для перцев можно взять больше перегноя, для баклажанов ещё больше, они самые требовательные к плодородности земли. На ведро смеси добавьте стакан древесной золы и около 1 кг чистого песка. Вместо половины дозы золы можно добавить суперфосфат 25 г, если золы вообще нет, можно вместо неё добавить 50 г суперфосфата. Важно проверить, нет ли дождевых червей в земле – они полезны только на даче, а в маленьких ёмкостях могут испортить нежные корешки. В идеале можно просеять землю.
Захватите немного чистого песка, он пригодится для посыпания вокруг поникающих стебельков в случае перелива рассады и появления первых признаков болезни «чёрная ножка».
Если не успели приготовить почвенную смесь самостоятельно, то покупная земля и песок также подойдут. Я пробовала и специальные составы для каждого вида овощей, и универсальный грунт – понравилось всё.
Землю надо занести с балкона дней за 5-7 до начала работ, чтобы она хорошо оттаяла. Когда в земле начнут прорастать сорняки, она считается готовой к посеву. За 4-5 дней до даты посева нужно разложить землю в ёмкости и пролить горячей водой с марганцовкой, пропорция примерно 2 г на 10 л воды.
Ёмкости для рассады
Заранее приготовьте ёмкости разных размеров. Многие покупают торфяные горшочки, но я читала, что в них земля часто пересыхает. Использую для лука-порея ёмкости высотой 8-10 см, для перцев с баклажанами и томатами до первой пикировки – одноразовые 200 мл стаканчики и 250 г пластиковые упаковки из-под сметаны. Прозрачные стаканчики лучше составить в непрозрачную коробку, так как корням растений лучше находиться в темноте. Экспериментировала с размерами ёмкостей и пришла к выводу, что для перцев и баклажанов подходят как большие – 7-8 см в высоту, ширину, длину, так и обычные 200 мл стаканчики; для томатов от первой пикировки до второй подойдут и 200 мл стаканчики, а вот после второй пикировки нужны большие ёмкости, чтобы корням было куда расти, например, обрезанные 1 л тетрапаки из-под молока.
Очень желательно проколоть дно ёмкостей: можно шилом, 2-3 прокола. По поводу дренажа: я пробовала выращивать и без него, и с керамзитовым дренажом, разницы не заметила.
Что еще может пригодиться для рассады
Обязательны непрозрачная плёнка для накрывания ящичков и ёмкость для отстаивания воды, можно лейку. Специально измеряла жёсткость нашей водопроводной воды – оказалась очень жёсткая, от неё остаются разводы на поверхности земли. Удобен оказался пульверизатор с регулятором на две позиции – одна струйка и распыление. Пригодятся старые подносы, чтобы не носить стаканчики по одному на лоджию и обратно, да и чтобы слив из стаканчиков происходил на поддоны, а не на подоконники. Также мне пригодился комнатный термометр – для новичка трудно определить на глаз температуру воздуха на подоконнике, лоджии, а для растений очень важно соблюдать температурный режим.
Если окна выходят не на юг, нужна будет лампа дневного света для подсветки, а лучше несколько.
Если намерены подкармливать и не против минеральных удобрений, то понадобятся марганцовка, «Идеал», суперфосфат, мочевина, нитрофоска, борная кислота. Для приготовления бордосской жидкости для профилактики фитофторы у томатов: медный купорос, гашеная известь или кальцинированная сода (100 г медного купороса растворяют в 1 л воды, доводят объём до 5 л, в другой ёмкости в 5 л воды разводят 100 г гашёной извести или кальцинированной соды, медленно перемешивать, вливать первый раствор во второй, не наоборот; хранению бордосская жидкость не подлежит).
Как новичку определиться с сортами семян
Самое надёжное – рассмотреть овощные посадки у опытных соседей по даче, расспросить их об особенностях сортов, а также почитать советы бывалых дачников вашего региона. Изображение на упаковке семян всегда красивое, но нужно знать, как культура поведёт себя в условиях родного края. Не забудьте после экскурсий по соседским участкам записать названия сортов.
Для подстраховки лучше выбрать не один-два, а несколько проверенных сортов – с хорошей всхожестью, дружным созреванием, устойчивостью к множеству болезней. Внимательно читайте упаковки с семенами.
Подберите среднеспелые и раннеспелые сорта перцев, баклажанов и томатов, чтобы побаловать себя первыми своими плодами уже в конце июля, а может, и раньше. Если есть теплицы, дачный азарт и время – купите и позднеспелые сорта томатов. Позднеспелые перцы и баклажаны у нас в Сибири не успевают вызревать, поэтому, если нет отапливаемой теплицы, то не стоит рисковать.
Для себя я выписала нижеследующие наиболее расхваливаемые сорта, но также купила ради эксперимента и по 1-2 сорта каждой культуры просто по понравившейся этикетке.
Перцы: Ред Найт (он же Красный Рыцарь), Беладонна (она же Белая леди), Ласточка, Атлант F1 (приставка F1 значит гибрид, обычно высокоурожайный, не требующий предпосевной обработки, но впоследствии семена от гибридных плодов не используют для получения собственных), Звезда Востока, Шанхай, Аристотель, Калифорнийское чудо (правда, у последнего невелика всхожесть). Эти сорта толстостенные.
Баклажаны: Эпик F1, Король Севера F1, Король Рынка F1, Мирабелла, Чёрный красавец.
Томаты для салатов и универсального назначения: Бычье сердце (похож на Воловьи уши), Чудо земли, Мазарини, Апельсин, Малахитовая шкатулка, Де Барао, Алые свечи, Золотой король. Это всё тепличные сорта.
Томаты для засолки: Интуиция, Каскад, Ноктюрн, Кострома, Сосулька, Петрушка огородник, Чёрный мавр, Красный Великан, Лабрадор, Жюри F1 (он же Бипоп), Интрига F1. Большинство – тепличные.
Томат для длительного хранения: Марфа – для открытого грунта.
Томаты для открытого грунта, раннеспелые: Чудо Света, Ранний 83, Золотое сердце, Банан Красный, Яблонька России, Подснежник, Красная Шапочка, Золотник, Буян (Боец).
Порей: самый беспроигрышный сорт – Танго.
Сроки посева, влияние лунного календаря, народные приметы
Самыми первыми, в середине февраля, сеют перцы, так как они туго всходят. Затем баклажаны – их можно сеять и в середине-конце февраля, и в первой декаде марта. К моменту начала плодоношения высота растений всё равно будет примерно одинаковая, я проверяла.
Семена томатов разделите на три кучки: позднеспелые интердетерминантные (с неограниченным ростом) посейте в первых числах марта, среднеспелые – в первой декаде марта или даже в середине марта, т.е. за 60-65 дней до высадки в теплицу, раннеспелые детерминантные (высота у таких ограничивается 40-70 см, выше не растут) для открытого грунта – в начале апреля, за 45 дней высадки в открытый грунт, обычно такие томаты высаживают после последних заморозков, т.е. в первых числах июня.
Если есть желание поэкспериментировать с томатами и добиться высокого ствола, который можно будет потом углубить в землю при пересадке в теплицу и добиться множества отростков от ствола (есть такие интенсивные методы), можно сеять и в конце февраля, но будьте готовы к перерастанию рассады, трудностям при перевозке высоких растений на дачу. Я пробовала вырастить интенсивными методами сорта томатов Безразмерный и Золотой дождь, удался только Золотой дождь, несмотря на то, что он не крупноплодный. Но ушло много времени на подвязку и пасынкование в теплице, а также на хлопоты с подсветкой и волнения из-за бледности рассады. Конечно, если верхушка томата отломилась, её легко оживить, поставив в воду на несколько дней, ствол томата легко пускает корешки, но это всё лишние заботы.
Порей посейте в конце февраля, всё равно он не сильно перерастёт и не столь требователен к свету.
Если верите в лунный календарь, то основые правила таковы: растения, плоды которых созревают над землёй, сеют на растущую Луну, а созревающие под землёй – на убывающую; на полнолуние и новолуние, а также 1-2 дня после и до них земле и растениям дают отдых.
А вот наши бабушки следовали одному простому правилу: посадки делаются в среду, пятницу или в субботу. Считалось, что посаженные в эти дни растения хорошо будут плодоносить, так как название дней недели – существительные женского рода, называли такие дни недели «женскими днями».
Также полезно присмотреться к погоде за окном: если ещё холодно и пасмурно, метель – значит, природа «плохо себя чувствует», сеять рановато, подождите пару-тройку дней.
Определение количества рассады
Заранее распланируйте, сколько сможете разместить на подоконниках стаканчиков и ящичков с рассадой, может, нужно будет сделать дополнительный «подоконник», под которым нужна будет ещё одна лампа для подсветки, подставить стол к окну. Сейчас популярны стеллажи, особенно у цветоводов, выращивающих по несколько сотен корней красивых цветов. Для овощей нужны будут и теплицы на даче, особенно в условиях Сибири, а ведь неограниченное количество корней туда не войдёт, это тоже надо учесть.
Предпосевная подготовка семян
Семена замачивают в тканевых мешочках в бледно-розовом растворе марганцовки минут на 15-20, вынимают, промывают в течение 2-3 секунд в проточной воде. Можно замочить в растворе «Идеала» на сутки, или в воде, полученной от растаявшего чистого снега, её называют «живой», но лучше замачивать во влажной марле, чтобы семена «дышали». Потом полезно закалить семена, положив их в холодильник при температуре +2+4 градуса на ночей пять, можно и меньше (днём нужно вынимать и держать при комнатной температуре). Не забудьте подписать сорта семян. Есть также методы прогревания семян – на батарее, в термосе и пр. Но, считаю, это сложновато для дачника-новичка, можно забыть проконтролировать, перегреть семена, «сжечь» их, достаточно и вышеописанных методов подготовки.
Посев семян
Сеять надо каждый сорт семян в отдельную ёмкость, так как сорта всходят по-разному. Землю немного утрамбовывают, проливают, ждут, чтобы вода впиталась, делают ямки-углубления карандашом, кладут семена, засыпают сухой рыхлой землёй сверху на высоту от 0.5 до 1.5 см, в зависимости от размера семян. Чем меньше семена, тем меньше высота засыпки, золотое правило посадок – глубина должны быть, как троекратная ширина семени.
Так как я выращиваю перцы и баклажаны без пикировки (это пересадка растений в более просторную ёмкость с прищипыванием корешка), как культуры с нежными корешками, легко повреждаемые при пикировке, то сею по 2 семечка в один стаканчик, потом выбраковываю наименее развитой. Да и всхожесть у семян не 100%.
Томатам пикировка нужна, это даёт толчок для развития боковых корней, чем их больше, тем лучше питание плодам. Также пикировка (точнее, две пикировки) даёт небольшую передышку рассаде томатов, она не так вытягивается, как без пикировки. Поэтому томаты можно сначала посадить в ящички – ёмкости высотой около 8-10 см.
Не забываем подписать несмываемым маркером названия сортов на ёмкостях, можно кодом, чтобы не писать полностью название сорта на каждом стаканчике; отметить дату посева для последующего контроля всходов.
Далее посевы закрывают непрозрачной плёнкой, убирают в тёплое место, где температура около 23-25 градусов для томатов, а для перцев и баклажанов можно и повыше – около 25-28 градусов. Можно разок опрыскать из пульверизатора, если земля пересохла. Режим на пульверизаторе – spray (распыление). Струёй не поливайте, так можно нечаянно сдвинуть начавшие прорастать семена. После этого сразу не закрывайте ящички, дайте получше проветриться.
Порей можно разложить по разложенному по утрамбованной земле чистому снегу, поставить в холодное место, а когда снег стает, присыпать землёй слоем около 0.5 см, прикрыть плёнкой.
Свет для рассады
До появления всходов нужно проветривать посадки по несколько минут один раз в день. Томаты всходят быстро, на 3-5 день, как только заметите первые всходы, выглядят они как толстенькая петелька – ставьте на подоконники, под подсветку. Можно использовать временное реле, включая лампу утром с 7 ч. до 8-9 ч., вечером после захода солнца и до часов 21-22, а в пасмурную погоду и больше. С увеличением светового дня, в первой декаде марта, лампа уже может и не использоваться. Также для увеличения света помойте окно хотя бы с внутренней стороны.
Особенно требовательны к свету томаты. У меня всего одна лампа дневного света, поэтому сначала под ней растут перцы и баклажаны, потом, ближе к середине марта, я их перемещаю на подоконник без подсветки, они уже не будут сильно тянуться к свету. А на подоконник с лампой выставляю только что взошедшие томаты, ведь сажаются томаты, начиная сначала марта.
Свет для перцев и баклажанов
Полив рассады
Полив должен быть умеренным, как только верхний слой земли станет сухим, только тёплой водой, во избежание болезней, примерно раз в неделю. В идеале хорошо бы поливать так, чтобы вода не касалась стебельков растений. Для этого используйте пульверизатор, поставьте носик в положение stream (струя), направляйте струю подальше от стебля растения, например, на стенки стаканчика.
При переливе и поникании стебельков осторожно просыпьте песком вокруг стебля, словно «посолите». Проверьте, у всех ли стаканчиков сделаны отверстия для слива.
Если нет возможности своевременно поливать рассаду, используйте гидрогель, его смешивают с почвой во время посадок.
Температура для рассады
Температура для перца должна быть днём около +16-18 градусов в первую неделю после всходов, для баклажанов +17-20 градусов. Ночью – до +10 градусов. Далее температуру можно и повысить: днём – до комнатной температуры, а ночью до +15-18 градусов.
Томаты же после появления всходов в виде «петельки» можно перенести на подоконник, постепенно снимая плёнку, а как только увидите семядольные листочки — ставим в самое холодное и самое светлое место, ночью не страшны температуры даже +5+10 градусов, днём +13-15 градусов. Через 3-4 дня температуру можно и поднять до +17-20 градусов днём и до +15 градусов ночью.
Порей можно выращивать в прохладном месте, как томаты, но всё равно надо следить, чтобы ростки не выглядели угнетенными.
Регулировать температуру можно простым предвиганием ящичков со стаканчиками к окну и от окна, открыванием форточки ненадолго в безветреную погоду. Можно прикрыть (неплотно) подносы со стаканчиками чем-нибудь, особенно в первые пару недель восле появления всходов. Не забудьте после закрытия форточки откинуть укрытие. Особо не стоит усердствовать с открыванием форточек, рассаду легко заморозить. Контролируйте температуру.
Если какие-то растения не нравятся по внешнему виду, не торопитесь выбрасывать, просто пометьте их (я рисовала на стаканчиках маркером плюсики и минусики). Иной раз кажущиеся некрепкими гибриды с увеличением светового дня вырастают получше красивых крепышей. Понаблюдайте за ними, запишите результаты наблюдений, в следующем году будет интересно проверить результаты прошлой посевной.
Подкормка рассады
Подкормом перцев и баклажанов можно заняться спустя пару недель после появления двух-трёх настоящих листиков, при первой пикировке. Пропорции всегда пишут на упаковках удобрений. Например, для первой подкормки это примерно 1,5-2 грамма суперфосфата и 1-1,5 грамма калийной соли на ведро воды, 1,5-2 грамма мочевины. Подкорм производится после обычного полива тёплой водой. Недели через две после пикирования нужна еще одна подкормка. А за неделю до высадки нужна подкормка калийной солью, а также внекорневая (разбрызгивание по листьям) подкормка, один литр на примерно 100 растений: полграмма марганцовки, 0,3 грамма медного купороса, 0,3 грамма борной кислоты на 1 л воды.
Томаты подкармливают спустя 7-10 дней после пикировки, а также, как только появится первый бутон цветка. Пропорции для первой подкормки: 1 чайная ложка мочевины, 40 грамм суперфосфата, 15 г калийной соли на 10 л воды, этого хватит примерно на 200 растений. Подкормка производится на влажную землю, после подкормки нужно снова полить, если почва при этом переувлажняется, разнесите подкормку на 2-3 дня. Вторая подкормка: калий и фосфор увеличивается в два раза, азот (мочевина) добавляется только, если листья бледно-зелёного цвета, а нижние не пожелтели.
Общее правило для подкормки: её лучше делать в тёплую погоду за окном, чтобы не провоцировать болезни растений.
За сутки до высадки можно опрыскать перцы и баклажаны раствором Эпина. Если у томатов за 4-5 дней до высадки уже появились цветки, растения надо опрыскать раствором борной кислоты – на 1 л воды 1 грамм борной кислоты, при этом опрыскивание проводится только в пасмурную погоду, утром, так как на солнце на листиках могут появиться солнечные ожоги.
Также для профилактики фитофторы нужно обработать рассаду 1-2 раза 1% бордосской жидкостью, о приготовлении написано выше, а непосредственно перед высадкой опрыскать обезжиренным молоком, пропорция 1:10 с водой.
Порей подкармливают комплексным минеральным удобрением 2-3 раза.
Пикировка и прищипывание как предотвращение вытягивания
Вытягивание рассады превращает её в тонкостебельную, бледно-зелёную, впоследствии плоды не будут получать достаточно питания из почвы, поэтому важно следить, чтобы рассада не вытянулась.
Пикировку перцев и баклажанов я не произвожу, причины писала выше, но следить, чтобы рассада не вытягивалась, всё равно необходимо. Для предотвращения вытягивания растений от отсутствия света можно часть рассады перцев и баклажанов прищипнуть после пятого-шестого настоящего листа (семядольные не считаем), растение на пару недель остановит рост, даст больше плодов, хоть и позже на пару недель. Неприщипнутая рассада даст хоть и меньше плодов, но раньше, поэтому прищипываем не все перцы, а часть, если хотим попробовать урожай пораньше. Если прищипнём рассаду уже после высадки в грунт, то может не хватить времени для развития боковых побегов.
Томаты пикировать совершенно необходимо. Первая пикировка проводится в фазе двух настоящих листочков, за два часа до процесса производится полив.
В новом стаканчике делается углубление пальцем или карандашом, размер – чтобы не загибался корешок. Нижняя часть корешка отщипывается ногтями или ножницами примерно на треть. Держим растение за листочки, а не за стебель, так как можно переломить тонкий стволик. Переносим в углубление, заглубляем почти до семядольных листиков, осторожно засыпаем, слегка утрамбовываем вокруг стебля.
Два дня после этого не выставляем растения на солнце, температуру поддерживаем +18-20 градусов днём, ночью +15-17, если будет жарче, растения перерастут. На второй день после пикировки осторожно взрыхлите землю – зубочисткой, вилочкой, температуру снова снижаем.
Вторая пикировка производится, когда крешкам станет тесно в стаканчике, растения просто переваливаем, не очищая корни от земли, корешки больше не трогаем.
Порей пару раз «подстригаю» сантиметра на 3-4, чтобы наращивалась отбеленная ножка.
Подвязывать растения нужно, как только они начинают клониться. Мне понравилось подвязывать шпагатом к деревянным шампурикам для домашнего шашлыка, стоят шампурики дёшево. Шпагат заворачивают «восьмёркой», чтобы ствол не прикасался к шампурику.
Закаливание перед высадкой
За пару недель до высадки рассаду обязательно закаливают, причём как на солнце, так и на холоде, а также и на ветру.
Сначала просто открывают форточки не только днём, но и ночью. Затем, в тёплое время, выносят на балкон на время от 2-3 часов, а через пару-тройку дней оставляют и на целый день. Но на ночь первые дни прикрывают плёнкой.
Для регулировки температуры используйте термометр, дверь в комнату можно не закрывать, если на балконе или лоджии сильно прохладно в какой-либо из дней.
Перед закалкой почва должна быть пролита тёплой водой, так рассаде будет теплее, но на ночь растения ни в коем случае не поливаются! А также полив не производят в пасмурную погоду.
Если появились первые признаки увядания верхушки (болезнь «чёрная ножка»), присыпьте, словно «посолите», вокруг стебелька песком.
Следите, чтобы растения не поломало ветром, чтобы почва не пересохла – на ветру и солнце это происходит быстрее, чем в тёплой квартире.
Закаливаем на лоджии, не забывая про контроль температуры градусником.
Размеры рассады перед высадкой
Перцы и баклажаны перед высадкой должны быть высотой не более 20-25 см, с толстым стеблем (3-4 мм у поверхности почвы), листьев должно быть около 12-14, несколько бутонов.
Томаты перед высадкой должны быть не более 30-35 см, чем меньше, тем лучше. Хорошо закаленая рассада имеет слегка фиолетовый ствол. Бутоны также приветствуются.
Ошибки в выращивании рассады
- Сильно мелкая или, наоборот, глубокая заделка семян.
- Оставляют растения, которые проклюнулись с «шапочкой», они не дадут отличного урожая. Если жалко выбрасывать такие растения, то шапочку нужно снять, предварительно смочив её.
- Чересчур частое расположение семян в ящике, располагать следует так, чтобы легко можно было распикировать, то есть на расстоянии 2.5-3.5 см друг от друга.
- Недостаточное освещение, тёплый воздух – способствует вытягиванию рассады. Сюда же можно отнести и чересчур ранний посев, когда вся природа ещё «спит» (январь – первая половина февраля для перцев и баклажанов, весь февраль для томатов).
- Чрезмерный полив или, наоборот, нерегулярный.
- Не закрывают растения от сильного сквозняка, так растения «простужаются» от переохлаждения почвы.
- Часто трогают растения, раскапывают невзошедшие, чтобы посмотреть, все ли взошли. Контроль посевов можно делать, но тогда уже сейте с учётом процента всхожести. Это примерно 50-90% для разных сортов и культур.
- Полив неотстоявшейся водопроводной водой – будет накопление солей в почве, налёт на поверхности.
- Чрезмерное или недостаточное закаливание.
- Близко расставленные стаканчики, из-за этого листва не получает достаточно солнца. Кроны растений не должны сильно соприкасаться.
Приятные мелочи в выращивании рассады
Посадите в начале марта в красивый горшок бархатцы, достаточно будет 4-5 семян. Цветы быстро вырастут, будут радовать вас в процессе ухода за рассадой.
Можно побаловаться и с выращиванием комнатных помидоров. Ёмкость после второй пикировки должна быть большой, где-то 3-5 литровой. Много плодов, конечно, не будет, но это ведь только для поднятия настроения. Посев можно произвести в начале февраля или марта, пикировки и всё прочее делается так же, как для обычных томатов. Сорта комнатных помидоров бывают разные, я нашла в продаже только «Флорида Петит», результаты понравились.
Огурец я тоже пробовала вырастить на подоконнике, плодов с посаженных в декабре я не дождалась, растение давало только цветки и 1-2 см зачатка плода, затем всё засыхало. А вот с посаженного в марте «Либелле F1» выросли огурчики, правда, очень мелкие, с мизинец взрослого человека, и их было всего 5-6 штучек.
рассада, справочник дачника, семена Другие статьи автора
Полная инструкция, как сеять семена на рассаду
С окончанием зимы наступает пора высадки некоторых культур на рассаду. Чтобы получить здоровые, крепкие сеянцы, следует учитывать множество факторов: от качества посевного материала и грунта до порядка посева. Когда сеять семена на рассаду? Какие секреты посадки рассады важно учитывать?
Проверка и подготовка семян
Через рассаду выращивают различные садовые культуры: овощи, ягоды, цветы. От используемых семян напрямую зависит не только качество, но и количество рассады. Непосредственно перед тем, как сеять семена на рассаду, следует провести проверку их всхожести. Этот показатель зависит от ряда факторов:
• выращиваемая культура – для ряда культур нормальная всхожесть близится к 98%, для других нормой является 30%;
• условия хранения семян – если семена хранились при экстремальных температурах или показателях влажности, то их жизнеспособность ниже;
• длительность хранения посевного материала – чем дольше лежат семена, тем меньше их всхожесть.
Всхожесть определяют путем высевания контрольной партии семян. Их можно прорастить любым удобным способом: в грунте, нейтральном субстрате или на влажной салфетке. Через несколько дней проводят подсчет проклюнувшихся ростков и соотносят их количество с общим числом посеянных.
Существует и иной способ проверки семян, однако он менее результативен и точен. Для этого посевной материал помещают в емкость с водой, оставляют на 20-30 минут. Оставшиеся на поверхности семена являются невсхожими, либо дадут слабые ростки. Те, что опустились на дно – всхожие.
Большинство семян садовых культур перед посадкой нуждаются в предварительной обработке. Мелкие семена обычно высевают сразу, а средние и крупные предварительно замачивают в растворах стимуляторов роста. Они повышают жизненные силы зародыша, активируют его рост. Положительно на качестве рассады сказывается обеззараживание семян. Для этого их замачивают в растворе фунгицида, чтобы уничтожить споры грибков, находящиеся на поверхности семян.
Кроме замачивания семена некоторых культур нуждаются в:
• стратификации – проращивании в холоде;
• прогревании сухих семян;
• скарификации – повреждении оболочки;
• барботировании – насыщении кислородом.
Для каждой культуры используется лишь один из перечисленных приемов. Информацию о способе обработки посевного материала перед посевом можно узнать на упаковке семян.
Выбор и подготовка тары
От правильного выбора емкости для посева напрямую зависит здоровье сеянцев. Малый объем грунта быстро пересыхает, а слишком большой препятствует газообмену, приводит к гниению корней и развитию грибковых болезней. Тара для рассады может быть любой: деревянной, пластиковой, глиняной. Однако стенки должны быть непрозрачными, хорошо сохранять форму во избежание повреждения корней.
Для посева семян используют следующие виды контейнеров:
• рассадные кассеты – идеальны для семян среднего размера;
• индивидуальные емкости – для крупных семян;
• общие плошки или ящики – для мелкого посевного материала.
Рассадные емкости непременно должны иметь дренажные отверстия для стока лишней жидкости при поливе, а в высоту достигать 7-10 см. Если емкость для рассады – многократного использования, то перед посевом проводят ее подготовку. Для этого емкости промывают, удаляя остатки грунта, а также ополаскивают раствором фунгицидов для обеззараживания.
Выбор грунта
Грунт для посева играет не последнюю роль в получении здоровой рассады. Пренебрежение качеством и составом почвы приводит не только к слабому росту сеянцев, но и их гибели.
Используемый для проращивания грунт должен отвечать следующим критериям:
Садовую землю не используют для посева семян на рассаду, поскольку в ней могут содержаться яйца, личинки вредителей и споры грибков. Кроме того, она слишком тяжелая для нежных корешков.
Для проращивания семян можно использовать безземельные субстраты, состоящие из:
При пикировке сеянцев следует добавить обеззараженной, подготовленной земли (покупной или садовой). Высадку семян на рассаду осуществляют круглый год в домашних условиях или с наступлением устойчивого тепла в открытый грунт либо в теплицу.
Сроки посева
Для определения подходящих сроков посева садоводы нередко используют лунный календарь. Чтобы правильно выбрать день, когда сажать семена на рассаду, учитывают также особенности конкретной культуры и сорта, региона и способа выращивания растений. От этих данных срок посева может сдвигаться на 2-3 недели в любую сторону. Чем более длительным вегетационным периодом характеризуется сорт или культура, тем раньше следует сеять семена. Существует и другое правило: чем мельче семена, тем дольше времени им требуется для роста и развития.
Порядок посева
После проведения всех предварительных работ можно приступать к посеву.
Проводят его в следующем порядке:
1. На дно подготовленной емкости укладывают дренаж – галька, гравий или керамзит мелкой фракции.
2. На дренажный слой насыпают подобранный грунт, отступая от верха емкости 2-3 см.
3. На субстрат выкладывают обработанные семена, при необходимости присыпают их слоем грунта. Мелкий посевной материал не засыпают, средний заглубляют на 0,5-1 см, крупный – на 2-4 см. Семена раскладывают на расстоянии друг от друга, чтобы избежать переплетения корней.
4. Грунт увлажняют через поддон либо орошают поверхность при помощи пульверизатора. Не следует поливать землю из лейки: это приведет к размыванию семян и их излишнему заглублению.
5. Для поддержания влажности можно накрыть емкость пленкой или стеклом. Однако ежедневно посевы проветривают, чтобы избежать грибковых заболеваний.
6. Тару с семенами переносят в подходящие для каждой культуры условия. Теплолюбивым растениям необходимы температуры от +22 градусов, холодостойким – от +12. +15 градусов.
При соблюдении всех условий всходы появятся уже через несколько дней и порадуют гармоничным развитием.
Качество рассады напрямую влияет на урожай овощных и ягодных культур, красочность цветения декоративных растений. Только зная, как посадить рассаду, можно получить крепкие сеянцы, отличающиеся активным ростом.
Проращивание семян перед посадкой: проверяем 8 популярных способов
Проращивать семена перед посадкой на рассаду или сразу в грядку можно разными способами. В рекомендациях попадаются как простые варианты с применением подручных средств, так и весьма оригинальные. Я решила протестировать 8 способов, информация о которых чаще всего попадается в Сети. Выбирала их по принципу наибольшей доступности необходимых материалов и теперь делюсь результатами эксперимента.
Тестируем 8 способов проращивания семян
Зачем проращивать семена
- Проверка на всхожесть. Если семена лежалые или вы не уверены в их качестве, то в рамках предпосевной подготовки рекомендуется провести их проращивание и отобрать жизнеспособные.
- Температурный фактор. Как правило, для прорастания семенам требуется температура +25. +27°С. Обеспечить необходимое тепло гораздо проще в небольшом контейнере, нежели в ящике с почвой.
- Ускорение получения рассады. Семена некоторых культур имеют очень твердые оболочки. При посеве как есть приходится ждать всходов гораздо дольше, чем если посадить проклюнувшиеся.
- Дружность всходов. Проращенные семена дают ростки не только быстрее, но и более дружно. Ухаживать за такими растениями проще, так как они все находятся на одной стадии роста.
Способы проращивания семян
Итак, сегодня мы испытываем 8 популярных народных способов проращивания семян: на ватных дисках, в бумажных салфетках, на гладкой хлопчатобумажной ткани и нетканой синтетической салфетке (на кухонной универсальной — в рулоне), в гидрогеле, губке, туалетной бумаге и опилках. Семена в любом случае прорастут — все способы рабочие, что неоднократно подтверждалось садоводами. Так что смысл этого тестирования — не в проверке эффективности каждого из способов, а в выявлении его практичности, насколько он удобен и применим в реальной дачной жизни. Начнем!
1. Ватные диски
Нужны емкость с прозрачной крышкой и 2 ватных диска. В качестве укрытия подойдет также полиэтиленовая пленка (пакет). Кладем диск на дно емкости, раскладываем семена, накрываем другим диском и увлажняем. Вода должна хорошо смочить оба диска, но не стоять лужицей на дне. Если влаги в избытке, ее нужно слить.
Семена раскладываем на ватном диске
Накрываем емкость прозрачной крышкой или пленкой, помещаем в теплое место (+26. +28°С) и 2 раза в день поглядываем, не проклюнулись ли семена. В моем случае это произошло на третий день, показались беленькие корешки.
Семена проросли на третий день
Они продолжали активно расти и еще через два дня заметно увеличились.
Проростки активно развивались
Вердикт: удобный и простой способ проращивания. Понравилось, что ватные диски не расползаются, проростки на виду и они чистенькие.
2. Бумажные салфетки
Я использовала обычную туалетную бумагу. В емкость постелила 1 слой, разложила семена, обильно опрыскала и прикрыла вторым слоем. Влаги должно быть достаточно, чтобы хорошо намокли оба слоя бумаги. Емкость с семенами накрыла прозрачной крышкой и поместила в светлое теплое место.
Семена разложила на туалетной бумаге и смочила
При таком способе проращивания семена проклюнулись уже на второй день. В последующие дни они тоже вели себя более активно, чем другие.
Семена проклюнулись уже на второй день
На четвертый день вслед за корешками начали появляться малюсенькие листочки.
На четвертый день показались листочки
Проращивать в салфетке — хороший вариант. С одной стороны, может показаться недостатком то, что размокшую пористую бумагу не удается аккуратно снять и открыть семена. С другой стороны, с помощью зубочистки проростки легко вынимаются без повреждений, и сажать их можно вместе с остатками салфетки, плохого с ними ничего не случится.
3. Хлопчатобумажная ткань
В моем случае это был отрезок от состарившейся простыни. Под семена я подложила два слоя, укрыла одним и смочила. Плошку с семенами поместила в пакет и убрала в тепло.
Семена разложила на два слоя ткани
Проклюнулись семена на третий день. В дальнейшем они уверенно, но неспешно наращивали корешки.
В хлопчатобумажной ткани семена уверенно прорастали
Удачный способ проращивания: все чисто и на виду, корешки не врастают в ткань, семена легко перенести в почву.
4. Нетканая синтетическая салфетка
Я отрезала подходящий кусочек от новой салфетки так, чтобы хватило свернуть ее в два слоя. Поместила в прозрачный контейнер, разложила семена и накрыла, подлила немного воды. И вот тут поджидал неприятный сюрприз — салфетка никак не хотела смачиваться. Вода перекатывалась по поверхности, не проникая в ткань. Пришлось немного повозиться, прежде чем все намокло, как нужно. Накрыла, поставила в тепло.
Проращивание на нетканой салфетке
В этом контейнере семена вели себя медлительно: не хотели проклевываться одновременно с собратьями. Корешки чуть показались к концу третьего дня. На 5-й день они все еще были гораздо меньше тех, что проращивались в соседних контейнерах.
При этом способе семена прорастали медленно
Этот способ мне не понравился, так как семена прорастали долго и неуверенно. При первоначальном смачивании салфетка плохо промокала, а потом выглядела как совсем не дышащая субстанция. Больше так делать не буду.
5. Гидрогель
Этот полимерный материал, способный впитывать влагу в огромных количествах, можно использовать в том числе для проращивания семян. Как оказалось, гидрогеля нужно совсем немного: из щепотки сухих кристалликов, смешанных с водой, у меня получилось внушительное количество студенистой массы.
Проращивание в гидрогеле с «Энергеном Аква»
Если вы хотите ускорить прорастание и придать сил будущим растениям, можно использовать природный стимулятор роста и корнеобразования «Энерген Аква». Это натуральный препарат, который содержит соли гуминовых и кремниевых кислот. Применяют его как на семенах, так и для полива рассады, а также замачивания клубней картофеля и луковичных перед посадкой.
Я решила в этом способе протестировать заодно и «Энерген Аква». Развела 15 капель стимулятора в 50 мл воды, добавила получившуюся жидкость в гидрогель и перемешала. Масса приобрела насыщенный коричневый цвет. Погрузила в нее семена, накрыла пакетом и поставила в тепло.
Развела «Энерген Аква» по инструкции, добавила в гидрогель и разложила на поверхности семена огурца
Важное наблюдение: семена лучше располагать на поверхности, не заглубляя. Те, что оказались под слоем геля, прорастали чуть медленнее остальных. Но даже они отлично показали силу роста. Семена проклюнулись уже на второй день, а на третий неожиданно начали освобождать семядольные листочки от «оберток» и трогаться в рост, как полноценные растения.
Фото слева: семена начали прорастать на второй день. Фото справа: так они выглядели на третий день
Отдельно замечу: разводить гидрогель в воде — одно удовольствие. Это настолько приятный тактильный процесс, что в какой-то момент я поймала себя на том, что уже не размешиваю гидрогель, а просто задумчиво вожу в нем пальцами. Очень расслабляет! Минус способа один — о гидрогеле придется вспомнить при посещении супермаркета или садоводческого магазина. Это вам не губки-тряпочки-салфетки, которые всегда есть в хозяйстве.
6. Губка
Взяла обычную небольшую кухонную губку и подходящую по размеру емкость. На губке сделала продольные надрезы, не доходя до конца.
Взяла обычную кухонную губку
Затем посадила в эти уютные «грядочки» семена, поместила все это в емкость и напитала губку водой. Уже на третий день появились сильные корешки.
Корешки появились на третий день
Далее росли они не очень быстро, но выглядели неплохо.
Проростки развивались неплохо
Этот вариант проращивания мне понравился. Он особенно хорош в том случае, если вы переживаете, что воды будет слишком много или недостаточно. Губка отлично держит влагу и при этом пропускает воздух, необходимый семенам. Комфортно и семенам, и садоводу.
7. Бумажный рулон (улитка)
Это очень интересный способ. Как пишут в отзывах в Интернете, таким образом можно не только проращивать семена, но и доводить ростки до появления настоящих листочков, а затем пикировать маленькие растения в почву. Потребуются бумажные салфетки (туалетная бумага), полиэтиленовые пакеты, емкость для проращивания (банка, большой стакан).
В этом варианте проращивания удобнее всего использовать туалетную бумагу
Я свернула полиэтиленовый пакет вдвое по длине, поверх разложила туалетную бумагу: нижний край должен немного выходить за края полиэтилена. Немного все смочила — и разложила семена.
Семена раскладываем, отступив от края около 1 см
Затем нетуго свернула в рулончик, поставила в стакан, налила на его дно немного воды и накрыла все неплотно пакетом.
Получился рулончик
Разматывать рулончик два раза в день я не стала из опасения повредить конструкцию и ростки, но на третий день все же аккуратно заглянула. Появились отличные корешки, а на пятый день некоторые достигли внушительной длины.
Самые длинные корешки образовались при проращивании в рулоне
Этот способ меня впечатлил и показался многообещающим — я обязательно возьму его на вооружение. Семена прорастают быстро, извлечь их несложно, влажность поддерживается оптимальная. Есть некоторая неуверенность в том, что такие проростки можно будет безболезненно пересадить, так как корешки выглядят довольно хрупкими и тонкими.
8. Опилки
Городской житель, как правило, опилок дома не держит. Однако вопрос решается очень просто и недорого: для проращивания отлично подходит древесный наполнитель для кошачьего туалета или опилки для мелких грызунов. Цена этих материалов невысока, а процесс, кроме хорошего результата, доставит вам еще и удовольствие.
Древесный наполнитель для кошачьего лотка сделан из прессованных опилок
Я насыпала в емкость наполнитель для кошачьего лотка и обильно полила. Через несколько минут гранулы впитали воду и превратились в рыхлый, влажный, приятный на ощупь субстрат с восхитительным ароматом древесины. Далее часть опилок я отложила для засыпки, утрамбовала оставшиеся, разложила семена и засыпала их тонким слоем субстрата. Нужно обязательно убедиться, что влаги достаточно, но она не застаивается на дне контейнера, накрыть прозрачной крышкой и убрать в тепло.
Часть опилок я отложила для засыпки, утрамбовала оставшиеся и разложила семена
В этом случае я тоже не стала откапывать и проверять состояние семян ежедневно, однако уже на третий день на поверхности опилочной грядки появились бугорки, свидетельствующие о пробивающихся ростках. На пятый день показались зеленые петельки.
На пятый день показались зеленые петельки
Я аккуратно раскопала семена и обнаружила, что корни у этих проростков выглядели не так, как у других. Они были толстые, имели заметные боковые корешки, но их длина была гораздо меньше, чем при других способах.
Корни у проростков из опилок выглядели не так, как у других
Проращивание в опилках — отличный способ. Субстрат чистый и ароматный, с ним удобно работать, да и тактильные ощущения от взаимодействия с ним очень приятные. Проростки развиваются быстро и выглядят крепкими.
Эксперимент по проращиванию семян огурцов в разных основах оказался полезным, а некоторые результаты стали настоящим сюрпризом. Я впервые проращивала семена в опилках и получила от этого массу приятных ощущений, а также хороший результат. Нетканая салфетка неожиданно показала себя не с лучшей стороны — у меня сложилось впечатление, что она просто душила семена. Возиться с гидрогелем было приятно уже само по себе, а вкупе с «Энергеном Аква» эта субстанция явно понравилась и семенам, так решительно они тронулись в рост.
Эксперимент по проращиванию семян огурцов в разных основах оказался полезным
Проращивать на ватных дисках удобно, но по предыдущему опыту могу сказать, что, если пропустить нужный момент, корешки намертво запутываются в волокнах ваты, и извлечь их без повреждений не представляется возможным. Этого недостатка лишен способ с обычной бумажной салфеткой — мне он показался самым простым, но очень эффективным. Предлагаю и вам, наши уважаемые читатели, поделиться в комментариях своими любимыми способами проращивания семян.